雅戈尔总设计师张宏：站在巨人的背后

　　采访过很多设计师，多数是从Ｔ型台上接受掌声谢幕的那刻开始认识，这些头顶各种荣誉的知名设计师却并不是中国设计师群体的全部。很显然，在诺大的市场中，不愿出名不想出名不能出名的设计师数量要远远大于在Ｔ台上现身的人，在这批人中，不乏身在国内排名前列的各大品牌，比如雅戈尔、报喜鸟、美斯特邦威等等。

　　雅戈尔，说起这三个字，第一个反应人们会想到李如成，这位极具战略眼光的企业家，勾勒出的多是大手笔——百年品牌、产业链、纺织城、工业园、地产……面对媒体、面对自身的发展规划，这个品牌显出了异乎寻常的沉稳和低调。

　　和雅戈尔的这种品牌特征相符，在总设计师张宏的身上这种气质体现得尤为突出，包括他精干的团队，从上到下都是一样低调沉稳，内敛而不失激情。

　　和大多数设计师的形象一样，张宏留着长发和短髯，休闲得体的着装，透露出浓厚的艺术气质，而与很多设计师张扬的个性、荒诞的行径、尖刻的言词组成的锋芒毕露不同，这位身居中国数一数二的男装品牌中总设计重位的中年人，却令人吃惊的朴实、平易近人且非常幽默。张宏既参与雅戈尔“宏大”计划的实施，更熟知品牌的点滴“细节”，说他行广大而至精微应是恰如其分，而通过他，雅戈尔真实地出现在记者眼前。

　　采访张宏并不是很正式的那种，在他位于三楼设计中心里的办公室，面对面坐下，两杯清茶，朋友式的聊天，不知觉中便让手中的笔忙碌开来。此时，隔断外，他的２０多个手下，在有条不紊的进行着自己的工作，偶或打搅，并不能显示出这个总设计师的忙碌。

　　我现在的工作性质主要是思想控制者、信息传递者，自己不做具体的设计，设计团队是我延伸出去的手。

　　设计 团队力量

　　“其实我非常忙，工作很多。”张宏说，“设计中心的开发和管理，一年４个订货会，大量的对外洽谈，出国考察以及推广活动等，甚至出国定旅馆，安排行程路线都是我的工作，因为这块我比较熟悉。”如此内容繁杂的工作，甚至有些不能想象是属于总设计师的工作，在张宏看来，都是很自然的工作内容和责任。

　　作为总设计师，张宏已经不亲自去做产品的设计，因为领导着一个“非常自觉的团队”，让他的工作性质转变为思想控制者和信息传递者，“设计团队是我延伸出去的手。”

　　“其实只要有了设计方法和流程，任何人都能够做好设计”，这是张宏带给记者最震撼的一句话。作为大众品牌，雅戈尔不需要绝对的原创，所以他们的产品开发已经形成了规范的流程：分析品牌过去两年产品的成败，并分析国外的流行趋势，综合起来做加减法；然后确定主题，确定色彩方案、配色方法、设计细节，选择面料，之后把领、袖、大身、分割线等内容添加进去完成产品设计。

　　在张宏办公桌旁边的墙上，挂着很多进度表，这是他给下面设计师制定的，每个人在某个时间段要做什么清清楚楚，到了时间，张宏就开始对他们的作品进行筛选、修改。“所以我们不要求设计师加班，谁的任务没有完成，他们自动会加班。”

　　他透露，雅戈尔每季的产品设计，往往是设计中心出款６００个，订货会结束后整合的量仅仅５０件套。其中几次取舍的过程，非常见功力，也很累人。

　　这个团队有２６个人，从展览、表演、代言人服装的设计，店面陈列设计，平面设计，工装制服设计，到服装产品设计，分为五个小团队。这些来自东华大学、中国美术学院、浙江理工大学等９所国内高等院校毕业生，已经形成了老中青完善的人才梯度结构。“与雅戈尔合作６年，这个团队的人性化氛围，是我最大的成功。”张宏说。

　　设计师最大的成就感，是自己的品牌或者和自己捆绑在一起的品牌，通过自己的努力而得到很好的发展，获得市场的成功并得到社会的认可。

　　价值 品牌成功

　　几年前，几乎所有的设计师都认为，自己最大的成就感是享受在Ｔ台上接受鲜花和掌声的那一刻。近一两年，这样的说法越来越少，甚至近乎消失了，不论真情还是假意，在设计师们的嘴里，品牌的成功、市场的认可、价值的创造成为主流的词汇，当然，在说这些的时候，一样有设计师继续登上Ｔ台作秀，让本已经容光焕发的脸更加灿烂。或许做时装发布也是一种面对市场的手段。

　　“我对刻意出名不感兴趣。”张宏说，“我更希望在相对融洽的环境里实现自我价值，钱不用很多，小康就好。”这几年，在雅戈尔获得的经验和能力，以及通过团队努力实现的很多想法，让张宏充满了感激之情。“刚刚从学校到企业，我几乎不能带来任何效益，但是企业包容了我。一个设计师只有经历跌倒、爬起，重新审视自我和市场，才能历炼成金。”

　　虽然与国内现在活跃的一批男装设计师接触不多，但是他非常直接地说：“很多人没有跟上服装的发展。”在张宏看来，如果没有自己的东西，参评某些奖，就算得到了虚名又如何？“设计师的名气上升到一定高度，工作做不好，面子下不来，人的心态就毁了。现在的品牌没有愚蠢的，每个品牌作秀都有目的，设计师们不能被当作别人利用的工具，借助平台增大名气是好事，但是心态不能变坏。”

　　“设计师最大的成就感，是自己的品牌或者和自己捆绑在一起的品牌，通过自己的努力而得到很好的发展，获得市场的成功，得到社会的认可。设计师不是歌星、影星，需要明星效应，他需要的是品牌的美誉度。”

　　现在为数不少的设计师和企业合作，都是奔着市场而去的，甚至可以舍弃很多虚名的东西，这不能不说是在新的市场环境下设计师团队的转变。“真正静下心来做设计的人很少了，你们媒体有很大责任。”但这些在张宏看来还远远不够，“下一代设计师的心态也变坏了，但我想慢慢会改过来的，随着市场开始理性的发展，设计师也不得不理性起来。”他对于未来有更多的期许。

　　从利润率来说，ＺＡＲＡ是９％，大部分品牌是５％，而雅戈尔的利润率远远超过这两个数字。

　　发展 空间巨大

　　作为总设计师，张宏要考虑的不仅仅是产品和形象问题，他的目光早已经投向了零售终端乃至品牌整体战略。在国内，雅戈尔一直在走自己的路，健全完善产业链的构成，而没有去做特许加盟；一直主推雅戈尔品牌，而没有实施多品牌战略，却一样成为中国男装界的领头羊。

　　ＪＡＣＫ＆ＪＯＥＮＳ管理严格成熟的特许经营模式并不适合中国的品牌表面式的拿来，很多国外品牌现在选择和中国企业合作的原因，是看重这些品牌的渠道，而不是完全的特许经营模式，国内诚信度不高的现实，让众多国际品牌选择了占领渠道后的直营。

　　而雅戈尔的发展战略，没有现成的模式去模仿，他现在的竞争对手只能是自己，这种规模和类型在国内是唯一的。这或许就是雅戈尔的成功所在。

　　但是张宏和老总仍然经常出国，去参观国外品牌的运作模式，学习英国、意大利、法国、日本、韩国等国家品牌的先进所在，“现在设计中心的模式就是学来的。”张宏很坦诚的说。
　　他的下一个学习目标也是雅戈尔的下一步潜力所在，“把国外的订货方式引进，增大成交率，减少库存，实现销售最大化。”

　　虽然“从利润率来说，ＺＡＲＡ是９％，大部分品牌是５％，而雅戈尔的利润率远远超过这两个数字。”但是张宏认为雅戈尔现在的销售渠道还可以扩充，卖场可以更细致，推广可以更到位，品牌发展的空间很大。

　　“北京市场一年的回款才６０００万，而一个杭州市就８０００万；北方公司一年回款才３个亿，而一个浙江省就４个亿。发展的空间很大。”

　　更深的挖掘销售渠道，先进设计和工艺的引进，学习更好的品牌管理模式，是雅戈尔现在扎实修炼的内功。“现在国内品牌款式差不多，除了商标位置不同，但是随着消费者的理性选择，我们物有所值的产品，会得到消费者性价比的认可。”

　　毕业于浙江丝绸工学院，１９９０年进入东华大学，九年评上副教授，去日本深造过，并获得“宝钢优秀青年教师奖”学校最高奖的张宏，最终还是选择了从副院长的职位走进企业，因为“当时在学校里教授学生的知识自己也不相信。”

　　而之所以最终决定到雅戈尔，是在香港和总裁李如成在马路上走着聊天，觉得老板很务实，不张扬，与自己的价值观相似。就是这种价值观的吸引，张宏在雅戈尔这个巨人的背后默默的奋斗着，为了他和品牌相同的目标。