旗袍制作工艺申遗之旧上海的“旗袍盛事”

　　金泰钧，上世纪30年代出生于上海，14岁进入老鸿翔，成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。回忆起那时候的“旗袍盛事”，满头华发的他，脸上浮现出一丝温暖。

　　上世纪30年代的旗袍盛事

　　作为一名中国人，作为鸿翔公司的嫡传后代，尽管已是满头华发，但每每讲述起那段历史，76岁的金泰钧的眼神里总流露出自豪的神情。

　　“鸿翔是中国人的骄傲”，解放前上海就有自己的服装品牌，而当时来鸿翔定做衣服的都是政界、文艺界的名人。14岁进入鸿翔，金泰钧成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。

　　办公室在南京西路上，宽敞而明亮，和他一起办公的还有一位犹太籍设计师，还有一位试衣模特，金老先生的座位就在落地玻璃窗旁，转眼就能看到窗外的商铺和人群。

　　拿着粉笔，从画、到剪，60年过去了，这些过程依然没有变。“时装特别讲究造型立体感，男装一般裁剪完就可以了，而按照规矩，女装样版完成后，还需要简单的缝合，制成样衣。”通常的裁缝一天可以做两套，做完之后让模特试穿，然后进行修正。“我们常常第一天做完后，第二天回来再检查，主要是看细节是不是到位。”

　　从制作工艺上看，上世纪30年代的旗袍逐步发生了变化，袖口、挂肩改小了，腰部、下摆、胸部位置都收紧了，但是长度都还在小腿以下。此外，裁剪的结构，也从平面变成立体的了。

　　说到这里，金泰钧伸手比划了一下：“以前，放在桌子上能摊平的，现在是放不服帖的，最特别的是，当时的旗袍增加了胸省，类似于打了盖，这是很有标志性的，因为在此之前的女性都是束胸，紧紧绑着胸部，而上世纪30年代受到外国文化影响，女性开始突出胸部曲线。”

　　电影明星纱厂女工都穿旗袍

　　30年代的上海已经非常接近国际时尚，能看到国外的Vogue、Harper's、Bazaar等时尚杂志，还有原版的裁剪书，以及正在上海风靡的好莱坞电影。下班之后，金泰钧常常提早到电影院，找个沙发坐下，一边悠闲喝茶，一边观察来往客人的穿着，电影里国外演员的服饰装扮，他会特地记下，回家再把款式画出来。

　　以前的上海，中西裁缝都是分开的，旗袍本来是中装裁缝的专利，但是由于旗袍消费量实在太大，越来越多的做西式服装的专店也开始做旗袍，老鸿翔也是如此。“主要还是为了方便顾客，因为很多人都是里面旗袍，外面穿西式的外套，到了上世纪40年代中的时候，旗袍已经完全西化，延伸为现在的式样，当时的名称为改良旗袍，也叫中西式旗袍，不像现在统称旗袍。”

　　旗袍消费量大到什么程度呢？金老先生说：“几乎所有年龄的女人都穿旗袍，包括小学生，当时的旗袍有棉的、皮的，各种材质，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不仅是有钱人家，当年，上海的纱厂女工也都穿旗袍多，因为这样比较凉快。”

　　考究的人家在结婚的时候，也一定会换几套旗袍穿。金老先生回忆起自己结婚时候，爱人除了两套礼服之外，中间还换上了4件旗袍，分别绣着梅兰竹菊的图案。爱人一直穿旗袍，直到解放。

　　鸿翔师傅按营业额提成

　　做鸿翔的工人是一份十分诱惑又具有挑战性的工作，一大半的营业员都会说流利的英语，他们先要接受3—7年的培训，学会裁剪、缝纫，成绩合格后才能做营业员。收入是按营业额提成算的，如果卖出100件衣服，那么月收入就相当于4.5件的价值。如果换到现在的行情，如果每件服装售价2000元，那么营业员的月收入就是9000元。

　　在老鸿翔，有一个小组就是负责专门做旗袍，金泰钧清楚记得那个巧手张师傅，率领6-7人的小队专门攻克旗袍。

　　“在鸿翔做衣服，价格很高。”一般的顾客，如果专门做旗袍，会去外面的小铺子，那时候大部分的小裁缝店都是一个师傅带几个学徒的形式，通常没有像样的门店，很多时候是提供上门服务。

　　而来鸿翔做旗袍的多是有钱人家，他们通常会配套着做，比如做一件大衣，再加一件旗袍。“当时做一件长大衣，光支付给工人的工资就有20.2元，还不包括面料，所以一件大衣的工钱至少50元，而旗袍价格大概在10-20元，外面的小裁缝店可能只需要4-5元。”虽说在老鸿翔做一件旗袍的价格翻了外面小店几个跟斗，但那时有一种观念一直存在，做旗袍不去龙凤或者鸿翔，那是掉身价的。

　　从做裁缝的父亲这里，金泰钧学习到了扎实的裁剪技艺。他认为裁剪和设计是不可分割的部分。“脱离裁剪与工艺，不可能成为好的设计师，设计师光会画图是不行的。”

　　当时中国的裁剪技术已经非常了不得。金泰钧回忆，有一个英国人前来应聘做裁剪师，还出示了自己在英国获得的专业文凭，要求工资是鸿翔师傅的三倍，金泰钧拿了两张同样的设计效果图，让洋裁缝和鸿翔师傅同台竞技，结果鸿翔师傅早就做完了，洋裁缝还在那边埋头画图。

　　量体步骤:全身上下36处

　　旗袍一定是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种。然而随着批量化时装的冲击和生活节奏的加快，目前，传统的旗袍制作技艺已濒临失传，很少有人再能穿到由传统工序制作而成的旗袍了。

　　电影《花样年华》中张曼玉身着20多套旗袍、袅袅婷婷的身影打动了不少观众的心。像一阵风吹动人们心中对美的渴求，一袭旗袍总能穿出百样风情。从那时起，旗袍店又扎堆似的遍地开花。

　　虽然申城街头不乏旗袍制衣店，但在上海艺术研究所的专家看来，真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种，以这个标准来看，许多旗袍店的做法明显过于粗糙。鸿翔的老裁缝金泰钧也告诉记者，常见的装饰法主要有镶、滚、嵌、荡、盘、绣、贴等几种，这和现在使用的手法几乎完全接近，比如有一种花式叫做如意头，就非常有技术含量。“我看见过手工最好的衣服，大概有200多个‘如意头’来装饰，但现在估计已经没有人会做了，非常可惜。”

　　“旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特，最是讲究量体裁衣和手工技艺，但因工艺精巧、耗时长久而受到现代成衣化发展的冲击，传统工艺已濒临失传。”高春明这样说道。上海非物质文化遗产保护中心办公室负责人张黎明表示，“要保护的并非旗袍本身，而是其制作工艺。我们再不注意对技艺进一步传承和保护的话，几年之后，这些就永远找不到了。”据了解，为旗袍制作工艺“申遗”的包括上海艺术研究所和“中华老字号”企业上海龙凤中式服装等单位，最后结果将于6月9日“文化遗产日”揭晓。

　　此外，上海艺术研究所专家也正趁此次“申遗”的机会，再次梳理旗袍的发展史。这交织着近代与现代历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的旗袍，将通过日后举办大型旗袍服饰展的方式，向市民展示蕴涵其中的悠悠文化。

　　据介绍，旗袍原是清朝的旗人着装，立领、右大襟、下摆开衩等特点，非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大，则是和上海联系在一起的。

　　上海艺术研究所所长高春明称，旗袍因“旗人之服”而得名，虽然出现在北方，但“发祥地”却是上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法，特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素，显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材，此时，这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新，已使古老的服装如凤凰涅槃般焕发出新的生命力。

　　随着设计和手艺的不断改进，旗袍样式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等一批电影明星，以及红极一时的月份牌时装美女画、各大报刊杂志的文化传播中，无一不是以旗袍作为重要元素，无形中大大推动了海派旗袍的发展，甚至风靡全国，几乎成为中国女性的标准服装。此后，加上社会审美观念的变迁和生活节奏的变化，旗袍渐渐淡出人们的日常服饰，仅在一些较为特殊的场合下露露脸，但高贵、典雅的气质象征则一直延续了下来。