电影和文学里的时装设计师

　　跟所有人一样，时装设计师们常常同时也是影迷或者书迷。自然而然地，他们会到打动自己的文学艺术作品中去寻找灵感。与此同时，时装发布也早已不再只满足于展示漂亮的新装。这些善于向小说电影取经的设计师，就好比时尚界的导演和小说家。

　　许多设计师喜欢用文学电影作为设计灵感，Alexander McQueen就是其中之一。他说：“电影一直启发着我。它们比任何其他事物都更能给我灵感。我经常拿我喜欢的电影场景作为我发布会的背景，因为它们可以传达一种不可思议的情感氛围。”

　　他的2005年春夏系列从1975年的悬疑青春片《悬岩上的野餐》和《哈利波特》中攫取灵感。爱德华风格的短身水手夹克和学生制服外套，18世纪风格的甜美绣花外套和印花帝国线蓬蓬裙，以及异国风情的流线型塑身衣和刺绣和服，在一个虚拟的棋盘上默默对峙。而2005年秋冬系列里的利落外套、大翻领毛衣，以豹纹或苏格兰格子呈现的直筒裙，则不难看出Alfred Hitchcock电影《鸟》和《眩晕》里美艳女主角的影子。

　　Stanley Kubrick根据StephenKing原著小说改编的恐怖电影《闪灵》是McQueen的最爱，他的1999年秋冬系列就以此片为灵感。铺着真冰的舞台与观众席用玻璃隔开，制造出幽闭空间的恐惧感；模特包裹着抵御严寒的兔皮大衣、十字绣外套和绣花披风，沐浴着蓝光和飞雪如履薄冰。也许Kubrick的电影中没有这样的情节，启发McQueen的，与其说是这个鬼屋故事，不如说是影片的场景设计和令人窒息的情绪气氛。

　　Sydney Pollack 1969年的电影《孤注一掷(They Shoot Horses，Don’t They?)》则造就了McQueen近几年最受称赞的2004年春夏系列。影片讲述美国大萧条时期一对夫妻为了赢取食物和奖金参加一场舞蹈马拉松的故事。发布会在一个19世纪的舞场举行，模特与专业舞蹈演员经过两周的密集训练同台献艺。一开场，背上贴着编号的选手们身穿珊瑚色露背丝缎裙和刺绣羽毛蓬裙和男舞伴大跳交谊舞。紧接着第二部分是残酷的马拉松，选手换了印花雪纺运动服绕场三周，伴随着荷叶边的汹涌翻滚分出胜负。尾声部分，身穿格子连身服或银色亮片曳地长裙的选手一个个精疲力尽，气绝倒地，这场比赛的幸存者也许只有McQueen本人。

　　Ralph Lauren的最爱则是Audrey Hepburn的成名作《罗马假日》。“第一次看到《罗马假日》的Audrey Hepburn时我才15岁。我想我喜欢那些衣服是因为它们穿在她的身上，最重要的是，我想和一个长得像她的女孩儿约会！”在今年9月他的40周年秀上，Lauren选用了Hepburn的另一部代表作《窈窕淑女》(右图)作灵感。通过与女帽设计师Philip Treacy合作，Lauren捕捉到电影中英国上流社会的高帽时尚。男性化装束和女性化打扮在该系列中交替出现，一面是女式宽檐帽配黑白或碎花鱼尾长裙，一面是男式礼帽配细条纹西装西裤。

　　曾为电影《第五元素》、《情欲色香味(The Cook, the Thief, HisWife & Her Lover)》等设计过戏服的Jean Paul Gaultier也是个电影发烧友。“六七十年代的邦德女郎一直启发着我。这些女性优雅、性感、强壮、而且她们那时已经开始把运动服穿得很有魅力。此外，JaneCampion的《钢琴课》是我1994年春夏系列的灵感源泉。”Gaultier的最新系列则以《加勒比海盗》中的Jack Sparrow船长为原型，从阔边帽、迷彩服、风衣、马裤到丝质衬衣、流苏方巾以及Gaultier标志性的刺绣胸衣和皮革束腰，Gaultier用复杂的层叠搭配提供了一个完整的海盗衣橱，除了金牙和眼罩。

　　Marc Jacobs一直将1961年Alain Resnais拍的《去年在马里昂巴德》奉为他看过的最时髦的电影。他的2007年秋冬系列就以这部迷一样的传世经典和Bernardo Bertolucci的《同流者》为灵感。以法式门为背景的T台看似铺着瓷砖，众模特一字排开，悉数戴上或宽或窄的各色帽饰，身穿混合了30年代和70年代风格的贴身外套，开司米套头衫或饰有蝴蝶结的缎子Tunic，她们窄而修长的身体轮廓体现出电影里的欧式庄重与典雅，鲜艳的橙红、太阳花黄色、孔雀蓝则为不紧不慢的尊贵感平添几分鲜活和热闹。

　　通过与布景设计师Stefan Beckman的合作，Jacobs在这个系列成功完成了从设计师到导演的转变。如今，他的秀不再只满足于展示漂亮的新装，他开始像个导演一样，试图透过服装秀传递情绪、气氛和整体画面感。就像AlexanderMcQueen和John Galliano，善于向小说电影取经的设计师就好比时尚界的导演和小说家。反之，肤浅地理解或牵强地联系小说或电影，想必没有谁会买账。