“性感”发展史 服装设计细节透露个性

　　从16世纪上半叶的西班牙紧身胸衣，到1959年英国奎恩特的“迷你”风暴；从男人的束腰、马裤，到牛仔、摇滚、嬉皮、朋克；从中国古典女人的小脚、旗袍，到现代女子的口红、尼龙袜、比基尼、性感内裤，衣服一直在道德与欲望间充当平衡的杠杆，在灵与肉的博弈中充当警察的角色。一直以来被人们故意遮掩的秘密，服装的取暖、御寒的实用功能只是它的表象，时装的发展从来没有以实用功能为主线，不论是领口解开的3粒扣，还是细带高跟鞋露出的脚趾，半隐半现着性的意味，难道不是对自我以及他人身体的情色暗示？

　　2007年 Sisley的广告始终大胆，摄影师Terry Richardson认为人的感官需要被挑战，人们买衣服希望自己看起来容光焕发，其实想吸引人的最终目的“不过就是性爱罢了。”

　服装的压迫往往从束缚开始，而在这种束缚下，身体却越发地生长出奇异的性感之花。在电影《乱世佳人》中，我们看到这样的情景：郝思嘉站在床头抱着床柱，她身后的女仆尽力扯拉着女主人背心上细密的抽带，这个腰肢几乎被勒断的年轻女子，被套上一层又一层的衬裙，亚麻的、法兰绒的、纱布的……当她穿上缀满花边的蓬裙，一个蜂腰翘臀、胸部高耸的性感女郎形象就完成了。而那件完成身体塑性的紧身胸衣，由金属、鲸鱼骨、木片、铁片等今天看来匪夷所思的材料制成，而这种“捆绑”，更构成了关于身体的虐恋式想象。当然，那时的她还没有把腰以下的身体展现出来。