御用奢侈品 全球最高贵三大鞋履(图)

Manolo Blahnik 高跟鞋中的贵族

　　刚刚获得英国CBE勋章的Manolo Blahnik是英国最著名的制鞋大师之一，而他的出身与经历也颇有几分神奇色彩。

　　1942年，Manolo Blahnik出生在西属加纳利群岛，家族一直在岛上经营香蕉种植园，他在家里完成了自己的初级教育。在这个人烟稀少的小岛上，母亲订阅的时装杂志就是他了解时尚潮流的全部信息来源，在母亲这种“时髦生活”的影响下，他对外面的花花世界产生了浓厚的兴趣。在和当地土著的接触中，他发现做鞋子是件非常神奇的事情，经过几个简单的工序，一块布就制成了一双鞋！小小年纪的Manolo Blahnik很快用母亲用剩的丝带做出了自己的第一件“作品”—为家里的小狗做了一双狗鞋。

　　1965年，Manolo Blahnik进入日内瓦大学学习“文学与建筑”，很快他就发现，这个专业自己并不喜欢，一年后他就退学去了梦想中的巴黎，学习舞台设计。相较巴黎的传统与保守，伦敦当时却充满了前卫的年轻气息，巴黎学业完成后，Manolo Blahnik毅然来到伦敦，结识了很多伦敦时装圈的朋友。

　　1971年，他在纽约认识了当时美国版《Vogue》的主编Diana Vreeland，说起这次会面还有个小故事。 当时他带着好朋友Paloma Picasso（Tiffany的珠宝设计师，画家Picasso的女儿）的介绍信敲开了Vreeland的办公室，并向她展示了自己创作的舞台道具画像（当时他希望能成为一个剧院设计师）。没想到Vreeland却一下子注意到他的鞋子。“鞋子很紧，有点束脚，却是一双货真价实的白色麂皮鞋，非常柔软。”他回忆说。“好鞋，”Vreeland赞不绝口，“看来你是个有品位的男人，不如你去做鞋子吧。”就是这句点拨，让Manolo Blahnik29岁时半路出家，成长为了一名专业的制鞋匠。

　　在伦敦，时装界的朋友纷纷帮助他，给了他很多机会。 某次，在皇宫举办的Ossie Clark时装秀上，他做了两双女装鞋，一双是绒面革凉鞋，鞋带系到了膝盖上；另一双则为蓝色，全手工缝制。虽然设计新颖别致，但由于忘了内置钢针以支撑高达七寸的鞋跟，模特在台上走起来晃晃悠悠，这时他才意识到质量的重要性。 于是，Manolo Blahnik在专业的制鞋厂刻苦钻研制鞋技术，从学徒做起，力求每一个步骤都尽善尽美。慢慢地，一些时装编辑和明星开始光顾他的小鞋店，1974年，Manolo Blahnik成为第一个登上英国版《Vogue》杂志封面的男性，他红了。

　　“以性感为主，艺术为辅，结实得可以穿一辈子”这是他从一开始就设立的目标。随着在英国时尚圈的走红，Manolo Blahnik的名字慢慢向世界扩张。20世纪70年代末，他在纽约的麦迪逊大街开设了第一家北美的门店，80年代他又与CaLVin Klein合作，扩大了自己在普通消费者层面的名气。

　　很多好莱坞明星都是Manolo Blahnik的忠实顾客，Madonna曾经赞誉“Manolo鞋就像Sexy一样美好而长久”；在奥斯卡的红地毯上，Manolo Blahnik也是出现最多的品牌，谋杀了无数菲林。为了报答她们的厚爱，聪明的Manolo Blahnik还想出了一个“花招”，用明星的名字为自己设计的鞋命名，比如猫王之女的Lisa Marie鞋、Sarah的Sarah Jessica鞋等，满足了她们的独占心理。

　　奇怪的是，虽然很少做广告，但他的名气却越来越大，在名媛和明星眼里，他品位高雅，更像个艺术家。虽然办公室设在伦敦，但30年来他一直坚持在意大利的作坊式工厂里亲手制作鞋子，虽然也有一些工人帮忙，但重要的设计、制作过程都亲力亲为，连鞋楦也是自己动手。每一季他会设计250双鞋，但只有85双投入生产，挑剔的纯手工制作，让鞋子的售价更高。现在品牌的营销等业务完全由他的妹妹负责，Manolo Blahnik坦言自己对商业一窍不通，更不想将品牌企业化，“如果成为大公司，产品就会滥竽充数，我不想造一些没有灵魂的鞋子”。

　　如果说在定制高跟鞋领域，Christian Louboutin以亲民和平易近人取胜，Manolo Blahnik就更像一个贵族，他的设计高雅、大方、古典，好像骨子里都透出一股高贵，在皇室中评价甚高。他制作的鞋子另一个显著的特点就是舒适，即使4，5英寸的超细高跟，穿上也感觉不到对脚的束缚，这一点在业界也是数一数二的。与其他制鞋大师专注于扩张事业不同，他更像是个“独立制鞋匠”，坚持纯手工制作，拒绝在批量化、机械化趋势中“同流合污”，他还非常“唾弃”制作流行的球鞋，觉得“脏兮兮”的，在Manolo Blahnik心中，只有高跟鞋才值得自己执著一生。