时装面料帝国战 美纺织业遭受严重打击

　　原始的面料已经如此精美，就像一个财富宝藏，但这也仅仅只是服装漫长加工处理过程的第一步。之后，还必须重复再三地试验、融合，为了找到一个合适的、详细而精确的个性化标签，转化为设计师自己的东西、品牌自己的风格。

　　要充分地了解一款面料的奢华度，可以这样想象——一块丝绸上就会有54种颜料的着色，还需要最完美的贴合度。如果你的衣橱中存有这样一块优美的印染图案丝绸或编织物，它可能正是由那些富有传奇色彩的意大利Mantero、Lorma、Canepa、Ratti等高级技艺的面料公司出品，你该为此感到骄傲。

英国：精纺毛料的故乡

　　斜纹软呢成为Chanel标志性的元素之一

　　传统技艺，存在于所有纺织制造业公司内心深处，英国就是精纺毛料面料的故乡。

　　在脑中想一想顶级品牌Chanel的“双C”标志吧。英格兰北部和苏格兰之间那一块寒冷的边陲地带已经生产着最好的织物长达一个世纪，当可可-香奈尔在那里遇见了William　Linton——斜纹软呢面料的发明者，当然是一见钟情。上世纪20年代，他们之间的协作就已确立，并且一直保持到了现在。斜纹软呢成为Chanel标志性的元素之一。这是面料的力量的最好例证。

　　一座面料工厂与一位设计师手拉手亲密合作的例子还有Bower　Roebuck公司与Paul　Helbers的合作。Paul　Helbers是Louis　Vuitton的男装主管，他对织物的创新非常热衷。双方的合作促使Bower　Roebuck公司更加潜心研究，在一种已经足够复杂的图案面料里添加“流动效果”——色彩从暗到明，平滑地渐变，丝料经过处理后，产生遇热发光的效果，就像一束光在面料的表面缓缓移动。

　　而另一家West　Yorkshire工厂从1899年就开始生产优质面料，它的顾客包括Hermes、Prada、Tom　Ford、Dunhill和Brioni等奢华服装品牌，实力同样不可小觑。

　　日本：高科技面料之王

　　三宅一生巴黎时装周服装展示

　　也许大多数日本纺织业精密技术的专家都聚集在本州岛的Amaike　Textile公司里，他们生产的“超级透明硬纱”是全世界最轻薄的面料，几乎是毫无重量地轻飘飘，虚无得仿佛婴儿的呼吸。

　　日本人在高科技面料方面获得垄断地位的秘诀是“小型化”。在上世纪80年代，一些勇闯欧洲的日本时装设计师就让西方人震惊于他们基于面料创新方面的设计，建筑师手法的剪裁工艺与精明的面料研究一样受人瞩目。

　　“给我一种像毒药一样的面料吧”，设计大师三宅一生曾经这样向他的面料开发工程师Makiko　Minagawa要求。这种对于高科技面料的研发激情也反映出日本独特的审美和文化风格，他们的东方服饰作品，首先在面料上就是出其不意。

　　许多欧美顶尖的服装设计师也都允许日本人给他们提供最好的面料研究室和令人兴奋的新型材质。Louis　Vuitton女装面料的研究负责人Nicolas　Lepoutre透露，他们60%的面料就是由日本一家面料公司提供的。其中一个原因是，日本纺织业会“尽一切努力，乐意并有能力在短期内就完成一件新产品的开发”。

　　总部位于大阪的Itochu　Fashion　System是一个巨大的服饰贸易公司，是欧洲设计师们寻找面料的第一站。另外，如以色彩著称的绸缎产自Teijin　Fibers公司，Toray　Industries公司则是浮雕刺绣织物方面的翘楚，而热能自变颜的面料，没有比Kyokuyo Sangyo公司做得更好的了。