秀与时装分开的戏谑年代 (图)

　　这些在四大时装周得以窥见的美丽风景巡演到国内，大多变成微缩版景观。也有极其重视中国日益蓬勃的时尚消费力量的品牌，因地制宜，专为本地时尚人士打造几场盛大的服装秀。好像前年Fendi在长城的那场秀，灯火辉煌得连“月球上的人也能看见”；去年底Hermes的秋冬秀，虽然不算宏大，但导演别出心裁请来几位艺术领域极有腔调的男士，不是模特而胜过模特，精确反映出这个法国品牌不追流行、以气度和品质取胜的格调。

　　其实还有一种秀，品牌不一定入了极高端，作秀的口碑却声名在外，也同样吊人胃口。来自台湾地区的鞋履品牌StellaLuna，历史不长，也不过多强调品质，跟随国际潮流的能力则一流，鞋履的设计风格总是抢在时髦与性感的前沿。为体现这个特点，秀场导演TimmWu把场景布置与装置概念、灯光与高科技手段结合在一起，弱化模特的面貌，全力突出一双腿与脚。音乐响起，沙漏溢出一片荒漠，有人在前行––谁还记得这其实是一场“商品推介会”？Stella Luna最新秀“时尚狩猎者”在灯光上突出灰暗的效果，体现非洲原始部落的质感

　　 秀衣服也秀观念

　　说到底，服装秀的形式再魔幻，终究是为了衬托服饰的美。对于StellaLuna最新秀“时尚狩猎者”，灯光师车克谦解释说：“秀场主体是沙漠和荒原的形式，所以在灯光上突出灰暗的效果，体现非洲原始部落的质感，包括一些譬如动物的色彩如蟒蛇、豹纹等等，让观众产生一种距离感。”在这场秀里，灯光和音乐，舞台布景和模特的装束，不过是为了表达一双双鞋子的情绪。

　　罗兰-巴特在《流行体系：符号学与服饰符码》中曾质疑：“如果没有语言的描述、评论和说明，服装可以传达任何意义吗？”从某种程度上说，设计师钟情于戏剧化的时装秀，兴许就是为了扩大服装的意义外延。

　　不是所有成衣都能像高级定制服那样被誉为手工艺术品，但服装的样貌定能反映社会变革和人们的生活、思想的变化。2008秋冬季的LouisVuitton时装秀上，10位超模被打扮成艺术家RichardPrince画笔下的小护士的模样。设计师MarcJacobs的这一创意，打开了这一年多来“时尚与艺术结合”的大势之门。更早年，AlexanderMcQueen在某场春夏季服装的发布会上，把一位穿着白衣的模特放在圆形转盘上，两头则各自搁了一台机器人。转盘动起来，机器人不断喷射出黄色和黑色的颜料，尽数落在模特的白衣上，片刻间就“制作”完成了一件礼服。到2006年的春夏系列，他用上了三维投影，让超模KateMoss的身影如同幽灵。至此，秀场添入高科技的手法也开始流行，亦表达出现代都市人精神世界的疏离气息。

　　这类借用服装秀表达观念的手法如今变成了大部分设计师的习惯，只是砸钱多少与水平高低的区别，主题有自我风格的表达，也有关于环保、关于政治、向艺术经典致敬……

　　但任何脱离服装根本的服装秀都是令人生厌的。有些设计师对展示服装本身毫无兴趣，只想借用时装秀的形式吸引别人，传达一些莫名其妙的信息。2001年ImitationofChrist的秀场设在纽约的葬仪社，后台的表演提示上写着：“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”与之呼应的是，他们请60多位嘉宾上台，然后放出缠着绑带、满身是血的模特来吓他们。

　　金融危机迫人适应过紧日子，这般奇淫巧技的时装秀还是不要再来骚扰了，一些品牌举行一些必要而朴素的服装展示，细腻地解说服装本身的设计手法、用料与手工的精心，这样已经够打动人。如果真有实力，想打造一场给人留下深刻印象的秀，时尚人士不是不欢迎，但还请注意分寸，别让某场盛大服装秀上一位嘉宾的抱怨打回原形––“太盛大了，大得我都看不清远处模特身上的衣服了！”