服装文化路线图：温度、风度与气度

　　生意社2月16日讯　时尚的就是流行的，所以时尚＝流行。

　　服装时尚于古已然。以色彩为例，不同的时代都有崇尚的色彩：夏后氏尚黑；殷人尚白；秦代周，色尚黑；汉代秦，色尚黄。流行色随时俗而变异，社会生活也就色彩斑斓。唐代的织锦是中国纺织业进入一个高峰时期的标志。

　　到了明代，由于商业经济的高度发展，带动了世俗的消费观念，服装时尚颇成气候。朱元璋当上皇帝不久，即着手消除元朝服饰的影响，恢复唐制，欲以汉文化来影响服饰和时尚，但这种服装把它的实用性减弱了，特别是女性的爱美天性受到了压制，以致民间不愿“遵旨”而去追求美的天性和崇尚奢华的风尚。

　　由此可见，民心所趋，有时政令的权威性也要大打折扣的。所以，到明成化年间，京城流行起了“马尾裙”就是一例。马尾裙是舶来品─从朝鲜传入的“洋服”，当时说来很漂亮也很前卫。在流入京城后，先是为富室大户和歌伎看中，后来普及于民间，“人人买而服之”。到了清末民初，“旗袍”几乎成为女性的“国服”，而它原来是满族女性的常服，旗袍量身裁衣，凹凸分明，三围突出，曲线尽露，赢得女性的共同喜爱是可以理解的。

　　男士们在服装上也同样“活在时尚中”。清末民初时候，男士们在西装裤上穿长袍；到二十世纪三十年代中分头、金丝边眼镜、宽松打折吊带裤；再到二十世纪六十、七十年代的香港衫、西装；现代雅痞的个性穿着、注重名牌、休闲装……变化不可谓不大。男士的服装尚且如此，小姐女士们衣着之潮流变迁，自然更复杂更惊人了。

　　至此可以得出这样一个结论：原始社会阶段先人以树叶兽皮遮体只是为了遮羞，以保温御寒为目的是服装的初级阶段。这阶段较长，原因有二，一是国人在服装方面主张稳定不变，反对创新，视奇装异服为亡国的“服妖”；二是中国的传统文化反浪费，倡节约。所以，长期以来服装这块领地黯然失色。

　　到了唐代，政治稳定，经济文化相对于以前来说，高度发达了，服装也随之同步发展。如天宝末年的窄衣服，到贞元年间，三四十年的变化，已经是“风流荡梳洗，时世宽装束”。而太和二年，唐文宗又亲自宣旨诸公主道：“今后每遇(应)对日，不得广插钗、梳(琪按：钗、梳皆为头饰)，不须着短窄衣服。”于此可见服装又一变。

　　是不是可以这样说：到唐中叶，国人服装的“功能”已由原来单一的“温度”向“风度”发展，直白地说，人们穿衣戴帽已从实用攀向一个新的台阶──美化，这个转变经历了长期的准备，才冲决了宗法礼教、社会舆论和民间根深蒂固的习惯势力的罗网。可见，服装上的革新并不是一蹴可就的。

　　纵观历史，改革开放以来的三十年，服装文化得到了空前的大发展，迎来了服装时尚一个根本性的大突破。西风东渐，观念大变。举目服装市场，古典与新潮拼盘，西洋与东土嫁接；唯新是务，唯美是举；奇装怪服迭见，新款洋式互补；夏日街头，女人低胸露脐，男士花衫唐装，日月为之增光，世界为之动容。

　　一位经济学家曾经说过：女性穿衣的目的不在保暖而在“养眼”。事实上，内地三十年来服装时尚的变异是全覆盖的，妇幼少、老中青的“包装”莫不焕然一新，走到大街上去看看，几乎没有两个人的服装是一模一样的，真是五光十色，猗欤盛哉！

　　说句大实话，如今是“欲望与火箭齐飞，精神共商品一色”的时代，只要手里有钱，三分卖相，七分扮相，男的都成潘安，女的皆是西施，“温度”有了，“风度”也有了。但如果仅此还不够，还得有点“气度”的话，那必得在修养上认真下点工夫，气质美才是硬道理。气质是“含金量”很高的东西，有了气质，美才谈得上“气度”。

　　然而这是另一话题了。打住。