穿上T恤 我们一起去放肆 (图)

　　生意社6月19日讯　T恤的史上最佳代言人显然是马龙·白兰度。白兰度有一大功勋，让功用原等同于内衣的T恤，首次在公众那里得到了“可外穿”的认可。在《欲望号街车》里，马龙·白兰度凭借一身码头工人式的装扮收获了无心插柳的惊喜––也给了那个不期待肌肉男的时代意想之外的礼物：一个原始男性气质的范本。他获得的TAG不是SLOB，而是SEXY。实际上，白兰度正是通过一个标准的SLOB LOOK来打造这个经典的SEXY LOOK：粗野的男人穿了一件贴身的白T恤，上半身的肌肉如其体内的暴力因子一样纹理分明、呼之欲出。显然，不论是对于女人还是对于社会，他都是一枚定时炸弹。在故事的结尾处，这枚炸弹不出意料的爆炸了，白T恤被反抗的女人扯得稀烂––其在社会面前的爆炸在之后的影片里声响更大，譬如3年后的《码头风云》。

　　在这个HIGH STREET渐向HIGHFASHION出招的50年代，T恤的流行，还得感谢一个叫詹姆斯·迪恩的家伙。就在马龙·白兰度在荧幕上折腾女人的时候，迪恩在另一处，凭借同样简单的T恤让荧幕下的无数青年折腾不已。电影名叫《无因反叛》。与白兰度一样，迪恩浑身充斥着不服管教的劲儿，只是与前者比，这个少年显得精瘦，在他的T恤外面，有时会加上一件风衣。迪恩的拥趸们有时会在T恤的事情上与白兰度较劲儿，控词是，马龙·白兰度对T恤“内衣外穿”这一历史转变的贡献仅限于舞台，而詹姆斯·迪恩则将这种风尚带入了日常生活。

　　此类争论通常无效，但又总是频发。

　　类似的还有，T恤文化究竟该归属于成熟稳重的欧洲还是年轻有力的美国。欧洲人争辩说，T恤最早诞生在英国工业革命之后，而美国人与T恤的关系不过从一战后才开始：彼时，美国大兵见大洋彼岸的同道们所着之“内衣”更为凉爽舒适，习之，T恤方到美国。而在美国人眼中，T恤在美国得到了更广泛的普及与发展，譬如：1939年，最早的商业推广用途T恤诞生在美国，衣服上印着《绿野仙踪》的海报，桃乐斯及伙伴们走在黄砖铺成的路上，说明文字应景而滑稽：“How the yellow brick road got it’s name”。

　　1920年，T-SHIRT第一次作为正式词汇出现在韦氏字典里。这并非意味着T恤必须被设计成标准的T字型，实际上，它经历了许多变种：无袖T恤、A字T恤、V领T恤，等等。1930年代，坦克背心一度成为最为流行的内衣服饰，可惜寿命很短。克拉克·盖博或许该为此负上部分责任，他对这个无辜的服饰干了肯尼迪对礼帽干的事。1961年，肯尼迪就任总统。在其就职典礼上，总统先生公然以无冠的面目示人，此后礼帽销量一落千丈，肯尼迪遂被引为怨府。而在1934年，克拉克·盖博对坦克背心犯下的罪过并不比这好多少。在《一夜风流》里，他当众脱下了睡衣，翘首以盼的观众们悉数瞪圆了眼睛，他们所见的，仅仅只是，盖博先生宽大的外衣下，赤裸的皮肤。

　　现在人们谈到T恤，大多不会想到克拉克·盖博和睡衣，大家更容易想到的，是白兰度、迪恩以及T恤的最佳拍档–牛仔裤。像T恤一样，牛仔裤也该多谢这两位先生在荧幕上的不羁表演，惠及了同台的牛仔裤，使其作为性诱惑工具的形象得以确立。艾柯谈到牛仔裤，说其具有“丰富的哲学意蕴”，不仅给性敏感区域穿上了“装甲”，而且，让“我的自意识成了流行病”。而在保罗·福塞尔看来，作为“反制服”出现的牛仔裤，结果成为了制服的最佳典范。–这就好比是，所有叫嚷“个性”的青年，最终都穿上了T恤衫和牛仔裤。T恤与牛仔裤就是这么个完美的搭配，既千篇一律，又千人千面，对于那些在独立个性与群体认同的矛盾中挣扎的人，这是个理想的平衡。

　　T恤的哲学有时较牛仔裤更为明白晓易。这或许因为，说到底，牛仔裤挑逗的只是私人情感，而T恤的目标往往更大，挑动的是集体意识。这种需要即时生效的社会功能容不下过于复杂的哲学。作为5家美黑沙龙推荐一块流动的公告牌，T恤经常乘载着下列信息：人生哲学、政治立场、经济状况、婚恋意识、性取向、是否摇滚青年、是否理想主义者、是否商品推销员。感染上艾柯所谓“我的自意识流行病”的人，会在T恤上清楚明白的表明自己的立场，通常不会站错队伍。而另一批广大的，马龙·白兰度式白TEE热爱者，则多数带着不受时间与空间挟持的自得表情他们脸上的这种表情，有时会因西装和时间的重量无法舒展而就像女人们需要一条结构复杂的欧根纱蓬蓬裙以遏阻年月扩张一样，男人们需要一件简单而合体的白T恤，套上它，年轻的筋骨会顷刻再生。

　　一个有趣的巧合是，在马龙·白兰度穿着码头白TEE调戏费雯丽的1951年，“码头工人哲学家”埃里克·霍弗出版了社会学的经典之作《狂热份子》。他在书中说到群众运动的吸引力，是因为“在群众运动里，我们获得了‘干下流勾当的权力’”。这句话修改一下，部分解释了T恤如群众运动一样容易流行的原因：在T恤上，我们获得了‘干任何勾当的权力’。