2009时尚创意空间开启创意产业化时代

　　生意社9月10日讯　“在中国，无数具有创意的灵感表达正在涌现。当中国为世界领先的建筑师、表演者和设计师提供舞台时，她的人民也在以令人惊讶的迥异方式表达自我。”印度人辛默在刚刚出版的《谁说中国没创意》一书的开篇中，这样诠释该书的创作理由。

　　无论你对社会的变化是否敏感，都应该已经注意到，创意在我们的身边正在静悄悄地呈现，越来越多的人、越来越多的品牌、越来越多的行业，开始了中国的创意创造，一场新的产业革命正在中国热闹起来。

　　而一直为“中国制造”、“是大国而非强国”等国际现状所困扰的中国纺织服装产业，毫无疑问地，是这场革命的主角之一。这既是时代的呼唤，亦是品牌自身的要求，更是产业升级的必需。

　　即将于10月21日在上海名仕街时尚创意园拉开帷幕的“2009Reach&Touch时尚创意空间”，将以自己的崭新面貌，向世人展示为产业链上下游服务的创意力量，同时，也标志着中国纺织服装产业创意化时代的到来。

　　20世纪所有的危机和萧条都解释了一个事实––企业的创新能力和经济低迷并没有直接关系，反而是众多革命性创新的起源却都和危机有着不解之缘。

　　纵有危机，但商业的发展不会停止，企业只有构建长期创新的机制，寻找品牌与创意的结合点，为品牌注入创意的生命力，才能生存，乃至强大。

　　因此，对于中国的传统制造行业而言，本轮经济危机中所蕴含的机遇，正是企业家创新、创意的春天。用全新的创意智慧创造历史的时刻已经到来，更何况，在这个时候实施创意战略，无疑成本是最低的。

　　于是，在转型与升级后的中国纺织服装产业中，所有产品和服务的“文化价值”和“创意价值”将越来越重要，所有品牌和企业的“文化属性”和“创意属性”，也将越来越增强。

　　4美元的尴尬

　　近日中央2台热播的系列专题片“跨越中国制造”中，有这样一个例子：

　　ipod开发设计的一个容量为30G的MP3，市场售价299美元。在这个价格里面，ipod的品牌及设计拿走了114美元，市场营销商、零件配套商拿走了181美元，中国的组装生产企业在299美元中仅获得4美元，然后在上面打上“made in China”。

　　而为了这4美元，中国需要面对贸易顺差和倾销的指责，因为299美元都要纳入中国的出口统计。“顺差在中国，利益在美国”的事实，被人们轻易忽略了。

　　在21世纪的全球市场，没有品牌、没有创意、没有设计，远比没有技术更尴尬。

　　作为我国传统行业的纺织服装产业也面临着同样的尴尬。纺织服装生产商在全球纺织品价值链中仅拿走了10%的利润，90%的利润都属于品牌拥有者、设计拥有者、创意拥有者，以及批零等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，利润旁落。

　　据测算，服装价值链上的利润分配是：设计占40%，营销占50%，生产占10%。很明显，在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。目前，我国纺织服装行业已认识到这点，为了占据价值链的高端领域，许多具有独特个性的自主品牌、设计师品牌纷纷涌现。

　　这个测算结果与日本贸易振兴机构的调查相吻合––该调查显示：日本企业关注的中国企业各项指标中，“高附加值生产能力”和“研究开发能力”呈上升趋势，而中国出口企业在这两项指标上的综合竞争能力也在不断提高。

　　海尔的首席执行官张瑞敏也曾讲过这样一个故事：在德国访问时，他询问一个经销商的太太是否知道海尔。对方回答知道，并认为海尔冰箱不错。于是他又问她是否会在德国买海尔冰箱，对方回答不会，“我只会买米勒，因为米勒不是产品，而是艺术品。”

　　在张瑞敏为对方的话所震惊的同时，更多具有前瞻性战略眼光的企业家在思考：产品和艺术品之间的差别是什么？