Couture Stats高级定制统计报表

　　生意社2月23日讯　时装业里充斥着数字。除了穿着者的三围大小之外，就像任何一摊生意一样，时装屋也最关心每季的销售报表。在本季的高级定制服伸展台上，你很容易地就能用减法把Christian Lacroix去掉，也可以比比数字大小，从各个品牌的发布款式多少来一窥其财务状况。尽管Chanel热衷于公布每件衣服所耗去的工时，各大时装屋的高级定制客户数量无法突破三位数，却也是不争的事实。至于在本次时装周上现身的大品牌数量，则令人感到无言以对。看到我们列出的这样一份报表，一定有助于你更全面地了解高级定制业的现状。考虑到如此稀少的从业者和甚至更加稀少的购买者，难怪高级定制在今时今日与其说是服装，倒不如说是藏品。

　　Givenchy本季只展示了22件作品

　　法国政府于1992年修订的定制服行业标准明文规定：时装屋必须每季在巴黎举行至少一次发布会，并且每次发布会展出的作品不得少于35套。这个看似简单的要求，现在却只有少数品牌能够做到。本季，Valentino和Dior各发布了36和34套服装，而Givenchy只有可怜的22套。在定制服的存在都遭受质疑的今天，谁还在乎一个18年前出台的规定？高级时装公会唯有睁一只眼闭一只眼。

　　经济危机爆发以来，时装屋之间的两极分化日益显著，大牌依旧财大气粗，小牌和独立设计师则愈发捉襟见肘。Karl Lagerfeld用洋洋洒洒的65套作品展示了自己的才华以及Chanel三个车间的超凡工作效率；Giorgio Armani用几年来最出色的一个系列证明了5年前进军定制服的决定是正确的；AnneValerie Hash在错过一季之后带着14件作品回归，不轻言放弃的精神值得赞许。至于Givenchy，虽然这个品牌推崇的是“克制之美”，但连续两季作品数量不足25件，还是让人不免担心它的财政状况。有传言称，为了节省开销，Givenchy将在下一季采用别的发布形式来替代传统的T台秀。

　　Elie Saab的定制服营业额去年增长了3%

　　虽然顾客的支持不足以挽救Christian Lacroix的事业，其他时装屋还是得靠拉拢新顾客来为定制服许下一个未来。在经济危机中遭受重创的美国富豪和俄罗斯大亨何时能恢复元气，重拾挥霍无度的传统，是目前困扰着各大品牌的首要疑问。好在，以中国人为首的远东新贵及时顶替了上来。前不久，Valentino的团队专程将秋冬定制系列带去新加坡和吉隆坡，供当地的VIP挑选。中东人依然是各时装屋的衣食父母。

　　Elie Saab表示，他位于黎巴嫩贝鲁特的总部一直订单不断，发布会前两周的预约已经通通排满。2009年，Saab的定制服营业额比2008年增长了3%，这让它成为去年销售表现最好的定制服品牌。相较之下，Givenchy的业务萎缩了10%，Chanel虽然卖出了比2008年更多的定制服，但由于做工不如以往复杂，导致单价下调，销售额反倒不如2008年。告别了惨淡的2009年，各品牌均对2010年寄予厚望。Givenchy预计今年定制服销售将取得10%到20%的增长，总裁Fabrizio Malverdi透露，年轻一代的顾客正在欧洲和中东崛起，这也许解释了为什么Givenchy和Valentino的设计日趋年轻化。

　　一件Dior晚礼服能动用多达80码的布料

　　评论家对Dior新系列的评价褒贬不一，持负面意见者大都认为，JohnGalliano陶醉在怀旧中不可自拔，灵感来自于“被遗忘的大师”Charles James的礼服纵然水准极高，但像在给观众上时装史专业课，太过脱离现实。事实上，身穿巨大蓬裙的模特需要在3名保安的搀扶下方能走上楼梯，因为她们既看不到自己的脚，而且层层叠叠的公爵锻可能重达50磅––可见Galliano根本无视经济危机的存在，一件Dior晚礼服能动用多达80码的布料，足以包装4套沙发。

　　与Dior的“长”形成鲜明对比的是Valentino的“短”。在处女作上表现得中规中矩的Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli，本季彻底显露叛逆基因，雪纺绷带裙和刺绣T恤裙叫板Rodarte，但以定制服的标准来看仍稍欠火候。关闭了一个世纪之久的Charles Frederick Worth，在意大利设计师Giovanni Bedin的手中重见天日，首个系列的8件作品令人惊喜––能够媲美爱德华时代的束腰胸衣和古董蕾丝，只不过曾经的拖地长裙如今被“最小化”成了仅为37厘米长的芭蕾舞裙。

　　Chanel的一件外套上点缀着13000朵花饰

　　定制服之所以让人惊叹不已，并非只因那动辄数万美元的标价，更叫人叹为观止的是奢华的面料、无与伦比的做工，以及工匠们对完美的一丝不苟的追求。以Chanel为例，一件外套上点缀着13000朵缎子做的微型花朵；压轴出场的婚纱则需要1300个小时才能完成––背上那件如瀑布般倾泻而下的拖地披风使用了超过200米的白色绢纱；肩胛和双臂上的水晶、亮片和珍珠让Lesage刺绣坊的女工们埋头苦干了350个小时；装饰着花哨的洛可可式鞋跟的银色皮革高跟鞋耗费了Massaro鞋履坊30个制作工时。

　　在Giorgio Armani，圆形的欧根纱透着微晕的光泽，罩在白色抹胸裙之外，象征一轮明月。在Givenchy，秃鹫和乌鸦羽毛从长裤外套中钻出来，金属绿色的亮片绣带有1970年代的迷幻纹路。在Jean Paul Gaultier，干净的裁剪遇上精致的细节：丹宁布绣着银色丝线，宛若被撒上了银粉；连衣裙采用竹篮编制的手法，裙摆释放出一条条由丝绸或小羊皮制成的流苏；红色钉珠胸衣灵感来自于墨西哥辣椒，裙架上披挂的羽毛则受到南美洲珍奇鸟类的启发。

　　Karl Lagerfeld在Chanel的第54个系列

　　号称从不向后看的Karl Lagerfeld，本季迎来了自己任职Chanel以来的第54个定制服系列。和往常一样，没有庆祝仪式，没有煽情感言，Lagerfeld只是感到高兴，因为经过54个系列的尝试和失败，他终于想出了怎么做无接缝连衣裙的方法。这种针法很不容易，需要在2英寸的范围内做4个小时的手工活，但真的让接线从簇毛织物的表面奇迹般地消失了。

　　定制服蕴藏着太多学问。在Valentino隐退后，Karl Lagerfeld成为我们与定制服黄金年代的唯一联系，他那长达半世纪的从业经验是不可复制，也不可取代的。几季以前，Lagerfeld在Chanel的另一个定制服系列中设计了一款水平盖袖，曾让一位经验丰富的裁缝惊呼自己从未遇到过这样的肩线，这让Lagerfeld倍感自豪。如果说成衣侧重的是设计师对潮流的把握和不断变化的能力，定制服则是钻研制衣技术的实验室。JeanPaul Gaultier的编织、镂空和胸衣经过多年的锤炼，已经巧夺天工；JohnGalliano的“剪刀裙”(左右交叠的结构，使裙子在髋部形成漂亮的隆起)第一次出现是在1986年，此后每过几年都有新的演绎，本季他还成功复制了Christian Dior的经典作––由层层扇型薄纱组成的Junon裙。

　　坚持做秀的大型时装屋仅剩下7个

　　定制服时装周在Christian Lacroix缺席后更显寂寥，虽然各种形式和规模的发布会超过20个，有影响力的不过Giorgio Armani、Dior、Chanel、Givenchy、Valentino、Jean PaulGaultier和Elie Saab这7个。对那些身在别国的顾客和时装编辑来说，远赴巴黎看秀不再是每年一月的保留节目。眼看情况岌岌可危，法国高级时装公会计划将定制服时装周打造成展示高端产品的平台，组织Van Cleef& Arpels等珠宝品牌参加“高级珠宝日”，鼓励Loewe和Roger Vivier在时装周期间发布以工艺为特色的系列，以吸引媒体注意。

　　在公会主席Didier Grumbach的游说下，阔别时尚界多年的JoshephusThimister进行了十年来首个发布，成为一大亮点。为此他不惜自掏腰包，还向朋友借了5000欧元。新系列以俄罗斯皇族和血腥革命为灵感，军装夹克、哥萨克族大衣和象征鲜血的红色，令人重温了Thimister犀利的现代主义风格。