纺织服装业：从萎缩的消费需求中找到新的市场

　　生意社3月9日讯　坚持推进产业结构调整和产业升级，是2009年的“V”型走势所依托的主流

　　事实上，对于产业转移的大势所趋，行业也与银川和四川的看法比较一致。杜钰洲一再强调，纺织服装业“在中国国内的结构转移并不是现有制造能力的搬家，而是在转变发展方式指导思想下的转移，要防止重走市场自发性难以避免的粗放发展老路。”

　　“转移是表象，升级才是实质。产业转移的最终落脚点必须放在完成产业升级上。”中国纺织工业协会副会长王天凯说。

　　而在《纺织工业调整和振兴规划》中，升级是被着重提及的字眼。“我们需要通过政策的导向和扶持来推动传统产业能够走上升级、调整的道路。这次的振兴规划既在外部环境上、政府从政策层面上给我们提供了支持，同时它也提出加速内部的调整和升级。”孙淮滨说，也只有转型升级，才能让中国纺织服装业度过难关。

　　事实证明，在去年年初纺织外贸企业普遍遭受重创之时，一批率先从危机中找到机遇的企业显示出了很好的“抗跌性”，这些企业的生存之道是：走转型升级之路。

　　最见成效的转型升级是通过产品结构调整，从萎缩的消费需求中找到新市场。

　　中国轻纺城管委会主任周如生说，以前，欧美发达国家的消费习惯是袜子论打买，穿完就扔。而金融危机以后，这些大手大脚的习惯也在发生改变。

　　于是，嵊峰针织有限公司研发了一种带有扣子的袜子，两只袜子可以扣起来，洗完也不会丢，不用担心因为找不到另一只袜子，而不得不扔袜子的事情发生。公司董事长宣汉光说，一家德国客商看好这种袜子的市场前景，下了500万美元的订单。“常规袜子市场早已经饱和，但并不意味着袜子消费领域就没有市场空白点。”宣汉光说。

　　宣汉光通过调整产品结构找到市场空白拿下订单，而消费需求永远都会有，只需要用敏锐的市场嗅觉和发展的眼光来捕捉和引导。

　　比如低碳经济正成为中国纺织服装业的热门字眼，李宁、帝人等公司就率先组织了一场关于“低碳服装”研讨会上，提出了“衣年轮”概念，倡导穿衣的新环保理念。

　　“衣年轮”是基于对树木生长年轮的理解，提出用服装的碳排放指数，衡量每件衣服的使用年限、生命周期内的碳排放总量及年均碳排放量。而“低碳装”可让每个人在消耗全部服装过程中产生的碳排放总量更低，提倡一衣多搭，增加每件衣服的使用率。

　　江苏东渡纺织集团董事长徐卫民专心研究了国家政策，他表示，2009年上半年，公司内外贸收入、员工工资都是以两位数增长，效益是5年来最好的，主要是加强技术改造，提高科技贡献率，不断转型，早转型早受益。

　　东渡投资研发出植物染料用于针织品的“秘方”，不仅申请了专利，还实现利润2000万。由于东渡是全国唯一拥有此类新技术规模生产能力的企业，因此国际议价能力得到极大提升。“我说多少钱就是多少钱，否则不做。这样可以从容优化市场、精选客户。”

　　在节能减排方面，公司做了中水回用、热能循环，节约企业成本15—20%。现在讨论水价上涨，“走在前面”的徐卫民第一个支持，“那我的竞争力就更明显了，经济效益比别人更大了。”

　　也许从此，一轮新的科技创新升级带动产品升级，并最终赢得市场的热潮，又将上演。

　　而在提高科技含量的同时，更多的服装企业则把目光投向品牌，向品牌营销要效益，是去年很多企业对抗危机的重要手段。

　　其实在有关推进产业转型升级的政策中，品牌建设一直是重要的一项，比如《纺织工业调整和振兴规划》中就提出，要“制定加快推进我国服装自主品牌建设的指导意见”。

　　而由工信部等7部委联合印发的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》中，也明确提出，要通过支持提高企业设计能力、提供金融服务、扶持拓展海外市场、加大品牌保护力度等措施，推动服装、家纺自主品牌健康发展。从而实现“到2015年，基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境；培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装、家纺企业；服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高；形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌”的总体目标。

　　这是因为，“我们在品牌创建、产品设计和市场营销上还是小学生”，象山谊胜纺织有限公司董事长陈胜说，“这就是为什么钱都被外国人赚走了。”

　　不甘心替人做嫁衣的谊胜纺织建立了自己的设计师队伍，直接给日本客商提供自行设计、拥有自己品牌的成衣，而不再从事简单的贴牌加工。日本最大服装生产商伊藤忠株式会社也从以前的采购商，成为谊胜合作伙伴。陈胜说：“我们自己设计的成衣出厂价肯定要比单纯的加工价要高，在日本的销售，我们和伊藤忠还要分成。”通过营销渠道的开拓和设计能力的提升，企业的利润从贴牌加工的5%上升到25%。去年金融危机对日本市场消费影响巨大，但对谊胜影响甚微。

　　大型领带生产企业——巴贝集团董事长金耀也说，嵊州市是全球最大的领带生产基地，美国80%的领带都在嵊州生产，但绝大多数领带出口都是贴牌加工，外销一条平均价格2.5美元，利润微薄。为什么？因为没有国际著名品牌，没有强化研发设计。

　　“虽然中国原创品牌在国外知名度还非常有限，中国企业自己建立的营销网络也十分稚嫩，但是只要一天不占领这两个纺织业的制高点，中国制造就不可能摆脱为人做嫁衣的局面。”金耀说。

　　来自江苏南京的服装生产商吉平生正在向这两个制高点前进。2009年，他的自主品牌“MOUSE JI”进入巴黎老佛爷百货公司，也开创了中国品牌国际商业运营模式。

　　10多年前，吉平生还在做服装贴牌生产，但他从没有荒废做品牌设计的理想。“巴黎是设计师品牌的天堂，巴黎也是一个多文化的时尚产业国际平台，只要征服了巴黎就可以征服世界。”近年来，吉平生陆续参加了柏林“世界精品品牌展会”和巴塞罗那展会，并最终引起了老佛爷的高度关注。

　　据了解，在老佛爷店里的“MOUSE JI”服装每件基本卖到400—600欧元左右，与代工生产的每件40—60元人民币的利润相比，可谓天差地别。

　　中投顾问研究总监张砚霖表示，中国制造企业早期通过以市场换技术的方式来提升自己的实力，这只是经济发展初级阶段的一种方式。但随着中国企业实力的增强，长远来看，拥有自己的关键技术、自主品牌所形成的核心竞争力才能在下一轮全球竞争中占据优势地位。

　　联合证券的行业分析也认为，纺织服装“不同子行业盈利能力和利润空间不等”，而品牌服装类企业利润空间最大、成本转嫁能力最强、抗风险能力也最强。在其研究中，七匹狼、报喜鸟和美特斯邦威，虽在2009年增长明显放缓，但仍获得两位数的增长。

　　其实对于转型和升级，2009年已经给了中国纺织服装业一个很好的升级契机，下有行业和企业自身努力，上有国家政策扶持，正是二者的合力，并将其视为行业走出低谷的最终动力，2009年的“V”型反转才显得更有意义。

　　“究其原因，关键是坚持推进产业结构调整和产业升级，从整体上逐步实现从数量规模增长向质量效益增长转变，提高行业核心竞争优势。”王天凯说。

　　而这，才是“2009年我们应该把握的主流。”