摆脱“血汗”工厂　设计师敢还是不敢？

　　最近和一些中国的设计师品牌店主聊他们的生意，他们的牢骚不断，或者说缺乏优秀面料，或者说雇佣者缺乏基础道德，或者说消费者不够忠诚，或者说社会层面市场文化的缺失。这篇文章来源于纺织资源,请各位网友直接在浏览器中直接输入纺织资源查看。

　　事实上，笔者敢和他们统统打一个赌––“你们真的自信自己的创意力量，能够摆脱所谓社会瓶颈的局限么？”用法国电影《两小无猜》里面的一句台词是：“GAP PAS GAP(敢还是不敢)？”如果，把前面加上一个前缀就是：“摆脱‘血汗’工厂，GAP PAS GAP？”

　　中国作为服装大国，可以说是经历过并还在经历着“血汗”工厂的“青春岁月”的。由于长期在营销、研发、商业模式创新方面的不足，“中国制造”，将自己无意间置于国际服装产业供应链底部定位，由来已久。

　　但是，所谓“made in China”怎么就那么廉价？不要怪英国人、美国人、意大利人。在品牌运营方面，把利润加大，把成本降低，把压力甩给“血汗”工厂，并不是国际时尚强国对于中国制造大国的盘剥。即使在美国国内，这样的商业模式也成为惯例。

　　以“made in USA”走红的品牌American Apparel为例。在美国这个96%的服装靠进口的国家，它反其道而行之：made in Downtown LA Vertically Integrated Manufacturing，对于平价休闲装品牌运营，简直就是传统生意人生意法则里面的“自杀”行为。而对于37岁便坐拥American Apparel青春时尚帝国的加拿大艺术家Dov Charney来说，他就会说：“GAP(敢)！”

　　如果说，美国品牌在美国制造是一种“冤大头”做法。那么，每件服装零售价也要高出一倍已经是必然的事。

　　据悉，2009年3月13日，American Apparel几乎要申请破产时，这家连锁店不得不重新商谈债务条款，或者募集到1600万美元。幸运的是，American Apparel在午夜得到8000万美元的贷款，免于破产，并马上偿还了5100万的债务，避免了罚金。由于得到美国银行6060万美元的贷款，他们有了喘息空间，值得一提的是这笔贷款是和其他债务关联在一起的。

　　事实上，如果American Apparel真的在那时候破产，也许这个品牌就变得并不值得一提。它的影响力也不足以将AA(American Apparel的简称)的案例，说给中国的服装设计师们听。而偏偏是这个偏执的犹太裔艺术家的幸运，让更多设计师们不得不聚焦AA以“made in USA”获得成功的事实。也就是这样一个敢于在商业模式上离经叛道的人，谱写了一曲让“伎俩派小设计”不得不自惭形秽的时代R&B。

　　据了解，American Apparel在美国本土垂直一体化生产，坐落于洛杉矶市区的AA工厂有3500名工人，是美国现今最大的单个服装工厂，每天生产超过21万件T恤，处理3800个SKU。

　　American Apparel非血汗工厂，工人的报酬达到13-15美元/小时，是美国最低工资的1倍；并且提供免费医疗检查与保险，还为非英语系员工提供英语教学课程。

　　在这个基础上，American Apparel尽管竭力扩张，而且销售很好，却在2009年到2010年的数月里一直在做财务斗争。2009年12月开始，公司的创建人和首席执行官Dov Charney不得不从个人账户上贷款650万美元，用于商品流通，保证新店的开业。这恰恰和中国的设计师品牌操盘手是不一样的作风，要提示的是，有没有哪个中国设计师敢于卖掉自己家的“犬马”与“良田”去做这样一件“疯狂事”？

　　而目前共有260多家店的American Apparel，涵盖全球美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的店铺，开设扩张速度之快，却不搞密集店铺销售，让这个品牌发展7年来并不能与美国GAP、韩国百家好有同等的市场竞争力，却成为新新潮人时尚中的骄子。