价值链救赎：中国服装业的重生密码

　　没有时尚界话语权

　　中国服装企业的尴尬是：在品牌端没有话语权，在设计端又说不上话，只能在生产加工端苦苦挣扎。中国服装业在世界时尚界几乎丧失话语权。

　　“目前时尚流行趋势都是以欧美发布的信息为准。”美邦服饰副总裁程伟雄说，“我们现在要想超越欧美的原创能力还不太可能。中国还没有真正形成自己的服装文化，依然受制于欧美。”

　　这就是中国服装界面临的残酷现状。时尚的世界竞争格局早就形成，法国、意大利、英国、美国等欧美国家处于垄断地位。这就是历史。

　　“没有世界一流人才，没有世界级设计大师，没有能影响世界时尚话语权的人，这不是中国服装业的悲哀，而是国家的悲哀。”苗鸿冰说，“中国要真正在时尚界有影响力，我们这代人不太可能实现，只能看两三代以后了。因此，不要给中国时尚界那么大的压力，这需要时间去改变。”

　　设计能力是硬伤

　　如果产品质量没问题的话，那设计开发就是产品和品牌的灵魂。

　　“中国服装业的设计开发还停留在抄袭、模仿阶段。做得较好的企业，也只是刚刚开始有一点自己的风格。”步森服饰股份有限公司总经理王建军说：“市场变化太快，大环境让大家都变得浮躁，难以静下心来潜心研究整个服装业的变化，更难以让品牌沉淀，谁都不愿花太多时间在价值链高端去打磨。”

　　夏华也认为，中国服装业真正原创的颠覆性的设计太少了，设计上都是微创新。显然，微创新无法真正影响世界时尚界，也无法改变我们在价值链设计端的地位。

　　其实，我们不仅原创能力不够，转化能力也不足。“很多东西纯粹是抄袭、模仿，被欧美风、日韩风牵着转悠，没有自己的设计个性，也没有自己的品牌烙印，要是把商标去掉，就不知道是谁的东西。”程伟雄说，“转化能力不够，对市场的快速反应也就难以到位。转化不是简单的模仿、抄袭，而是要融入自己的一些东西。”

　　说到底还是人的问题。

　　夏华认为，我们的设计师缺乏耐力，不能沉下心来做事情，也缺乏将祖宗留下的文化装入自己思想并融入体验中去的基本功，更纠结的是，他没有高端顾客的生活体验，就像没有打过高尔夫球的人去为打高尔夫球的人设计服装一样。在苗鸿冰看来，中国文化中规中矩，这种思维方式与时尚艺术的创作大相径庭，也限制了人们的创作力。

　　事实上，国内服装品牌的设计更注重跑量的单款设计，只能停留于局部思考。而国际化的设计更注重前期企划和全盘思考，因为这能为后续的设计工程指明方向。

　　营销也是中国服装企业的短板。

　　这块短板最终呈现在坚持细节的品牌打造上。王建军说：“精益求精和注重细节是做品牌的一种态度，而我们常想：差不多就行。”

　　品牌定位宽泛，不够专业，缺乏深度，同质化严重是中国服装品牌普遍存在的问题。在品牌运作的境界上，我们与国际一流品牌差距非常明显。比如，路易·威登在国家博物馆里搞艺术之旅的展览，这是一种推广方式，它已经不是站在一个品牌的角度，而是站在时尚界之巅做品牌之旅。中国的服装品牌不敢这么花大价去做这种事情，更多的还是希望花小钱办大事。但做高端品牌需要长期大投入，需要综合实力做支撑。

　　在终端管理上，我们还停留在服装企业状态，没有上升到服装品牌状态。苗鸿冰说：“国内很多品牌不在乎终端形象，即使做了一些事情，也经不起拷问。比如，逛名牌店和逛普通店带来的是不同体验。名牌店一定让你有压迫感，迫使你不可以放纵，这种氛围让你产生对它尊重的感觉。而普通店让你有放纵感，你很难尊重它。中国的品牌在终端真的让消费者难以尊重。这要引起我们行业的足够重视。”

　　供应链呈割裂状态

　　中国很多服装企业的供应链快速反应能力与国际大企业相距甚远。这与我们在供应链上的条块分割有很大关系。

　　“这不是因为中国服装企业不努力，而是受大环境制约，也与企业市场运作体系有关。国内企业采取加盟代理方式的多，而国外大牌自己做的多。”程伟雄说，“本应按市场需求去做价值链，但我们更多的还是从自己的需求来做价值链或供应链。生产、设计、采购等供应链各环节处于各自操盘的割裂状态。”

　　现实中，国内服装企业的流程推动还是自上而下的，属于传统计划性操作流程，对整个价值链或供应链的改造没有真正发挥作用。显然，这不利于企业对市场做出快速反应。比如，国内的服装品牌商一般都提早半年完成订货，短平快，把产品全部转化到零售商那里，致使常态的货品偏多，流行的货品偏少，最后就造成压货，导致市场供给与需求之间无法协调。程伟雄说：“你说这能让货品流行吗？企业要解决这个问题都会感到蛮棘手的。这需要时间去改变。”

　　面对在全球服装价值链中处于不利地位的状况，中国服装企业需要拿出勇气重塑价值链，改变自己在价值链中的地位，使中国服装品牌赢得社会真正的尊重。

　　企业可以从价值链的设计、营销、战略等核心环节入手，寻找解决问题的途径。