[面料设计]丝绸面料的设计原则

生意社3月12日讯　

   丝绸手感柔软,光滑明亮,轻盈飘逸,穿着舒适。用丝绸制成的服装绚丽夺目,光彩照人,给人高贵典雅之感,是其他面料所无法比拟的,因此,丝绸面料有着纺织“皇后”的美称。丝绸作为一种高级的服装材料,长期以来,在国内外市场上盛销不衰,因此,丝绸就成了服装设计师和工艺师的首选面料。
   了解和掌握丝绸的质地特点、加工性能、配衬要求、成品要求和保养方法,是设计师和工艺师必备的常识。
一、丝绸面料的设计原则
   丝绸是轻薄、悬垂性好、易变形的织物。根据其特性可做如下设计:
   1.宽松型设计原则。着重表现的是丝绸的流动感和飘逸的风格。如落肩宽松的衬衫、打褶的裙裤、各式各样的裙装等。一般来说结构适度宽松,在摆部有较大余量。常用细褶追求柔和、轻盈之感。大量的重叠、打褶、展开、堆积,构成复杂的块面和膨胀的外形,表现沉重感和华丽感。
   2.合体型设计原则。根据丝绸的特性,在设计合体服装时,要充分利用丝绸斜向的弹性和悬垂性极好的特点,在制作服装时,运用斜裁的方法,会有意想不到的效果。如斜裁的新式旗袍,腰间既不用扣袢,也不用拉链;既合体下垂,又穿脱自如。腰间平服体贴,效果特别好。设计合体的服装,不要采用公主分割线等斜向的分割设计,因丝绸斜向易变形而容易导致分割失败。
   3.注重细节型设计原则。丝绸面料设计时,尽量不要做有袋的设计,尤其不要做挖袋。因袋的板硬与面料的柔软不协调,会影响面料的正常悬垂。门襟尽量采用扣袢或暗扣设计。如必须用拉链时,应选用尼龙拉链。另外,丝绸在设计时还要考虑它的透明度,为防不雅,应在服装内部作恰当的处理。为防止色彩和质感的差异,应尽量避免用衬;挂面可以用滚条形式代替；用多层面料重叠的方式代替夹里；还要尽量减少和隐蔽分割线迹,缝头准确、均匀。
二、裁剪工艺处理
   丝绸织物一般缩水率较大。裁制前要在温水中浸透,进行缩水处理,以防止成衣收缩变形。丝绸面料在铺料时,为防其滑移变形,可用大头针将面料别在纸上,裁剪时连纸一起裁下。裁剪时,刀口要锋利,大批量裁剪时铺布不要太长。电剪先剪下小片,再裁出大片。为防脱丝,缝头可留大些。丝绸面料总体来说,结构松散,纱线光滑,经纬纱间作用力小,易变形、脱纱、勾丝。结构设计时要针对这些特点适当地进行工艺处理。
   1.裙装的处理。围度方面:裙的腰、臀围放松量应比其它面料留大些;长度方
面:一般面料制作喇叭裙或圆裙时,在斜向长度比裙长(70厘米为例)减小1~2厘米,可对丝绸来说,削减值甚至可达6~8厘米。
   2.上衣的处理。
   ①放松量的调整。一般衬衫胸围加放14~20厘米,真丝衬衫则需加放20~30厘米。衣片的袖笼处放松量也应比其它面料留大些。
   ②肩端角的调整。正常裁剪的丝绸衬衫,几乎都有袖笼凹进现象。即使有些制作者注意到了这一问题,在裁制这类衬衫时非常小心地保证了肩缝处前后袖笼线的光滑连接,但衬衫做好后,还是照样出现了这一弊病。其原因就是丝绸面料的经纬纱当受到压力后,其排列状态极易改变,以致变形无常,再加上肩缝两旁的袖笼线一经受到袖子的拉力(手臂活动所致)后,具有向外突出的趋势。另一方面,由于肩缝处缉线的牵制,迫使肩缝处的袖笼突出受到了遏制,就不可避免地出现了上述弊病。因此,在裁剪丝绸面料时,前后肩端角不要像其它面料那样裁成90℃,而是将其调整为85℃左右,就不会出现袖笼凹进现象了。
   ③短袖衬衫袖山深的调整。丝绸面料的短袖衬衫袖口最容易出现“外吊内沉”现象,大部分女士都不喜欢这种袖口状态。这种现象的出现主要是由于袖头深度不足及面料的悬垂性良好共同造成的。这种现象在袖山浅、袖肥大的舒适性袖型中表现尤为明显。因此,在裁剪丝绸面料的短袖时,应将袖片的袖山深加深至1.5/10胸围或将正常袖山深加深3厘米,袖肥减小,袖弦不变。短袖袖口就不会“外吊内沉”了。
   ④下摆的调整。因为袖笼处易变形伸长,造成侧缝下坠的情况,因此,上衣下摆在侧缝处应比一般衬衫酌情削减1~3厘米。
三、缝制工艺处理
   1.缝制真丝面料机针应选用细长针眼小的球形针尖机针,线宜细不宜粗,宜松不宜紧,针距12~13针/3厘米。缝纫前要检查针尖是否带勾,针眼有无毛刺。
   2.缝纫丝绸面料时,为防损伤衣料和打滑现象,应调低送布牙、换用塑料压脚。如果线迹滑移不进,可在面料与送布牙之间衬上薄纸,缝后将纸扯去。缝纫时要争取一次成功,否则拆线会留下针眼影响外观效果。
   3.真丝熨烫温度为130℃,不用给湿,顺着丝向在反面走熨斗。粘衬时,将衬放下层,面料放上层。另外,真丝面料尽量不用码边,要用来去缝代替。
   遵循丝绸面料的设计原则,掌握丝绸的工艺处理方法,相信每个工艺师都能制作出理想的丝绸服装,完美地展示出丝绸的高雅之美。
作者：王学云