张文辉：中国服装的未来看设计师品牌

　　看似是面临着发展的良机，实则需要面临沉积已久的问题。有新闻在描绘中国服装(000902,股吧)业货品积压的现状时，打了一个形象的比方：“中国完全停产三年，人们丝毫不会缺衣服穿。”

　　张文辉觉得，国内服装品牌多存在各种问题。没有文化作支撑、想要迎合最大众化的品味、随波逐流，最后又会变成四不像，然后死掉。

　　“很多企业就像中国版的Zara，它们的火只是商业的火，而不能称之为独立的风格，或者艺术。”一个品牌若要在业内树起标杆，就不能做只做潮流的追随者，而是要让自己成为风向标。“例外”的走红并不是例外，“它不随表面的潮流而动，不抄来抄去，总是坚持自己极简、自然的艺术风格。”

　　在这个世界上，有设计师做奢侈品牌，激励着无数人的人生朝着更加高级的生活品质努力。同时，也有设计师做一些“vintage”(复古)的东西，提倡自然、环保，并不赞成无节制地购买服装，马可和她的“无用”工作室属于后者。

　　“不管是什么风格，文化氛围决定了它能够持续的时间。而这种文化氛围通常需要设计上的坚持。”源于这种艺术上的执着，张文辉认为，“中国服装的真正希望在设计师品牌，而不是商业品牌。”

　　对于CHRIS·Z这一品牌的未来，张文辉初步定位为高级成衣制作。身为老师的他，对“高级成衣”、“定制”和“高级定制”的区分不容有误。相对于定制，高级成衣可以小批量地生产，在体现设计师想法的同时，也能保证精工细作。“高级定制在全球也就一两件，没有500个工时，就不能算高级定制。”

　　按照这种标准，中国从事高级定制的人物也就郭培、祁刚等几个人，“寥寥无几”。就连曾经给众多国内一线明星设计过电影节红毯礼服的劳伦斯·许，也从来不说自己是做高级定制，而是定制。

　　对于定制和名牌，张文辉的一个建议便是，“不要全身都穿得很正式、很隆重，那样很沉重。”

　　这种见解源于他在香港工作的一段经历。曾经有香港的同事告诉张文辉，“内地人现在穿得也很时尚，不过总体感觉还是土气。”之所以这么尖锐地形容，是因为人们对服装过于重视，“你买一个名牌包，就非要搭一件昂贵的外套，在香港，挎个LV，穿着T恤出门的大有人在。”

　　前段时间泰国总理英拉会见徐峥，而徐因“衣冠不整”被网友痛骂的这一事件，明显地反映出国人过分重视着装的心态。“衣服要为人所用，希望人们能看到内在的气质，而不是外在的行头。”

　　张文辉设计的衣物多为用棉、麻或真丝裁剪成简洁大气的气质款型，辅以金丝或毛皮制作的祥云、水漾、龙纹符号，将传统的元素合理倾注于休闲风格之中。

　　目前，CHRIS·Z还处于有针对性的研究实践，所以没有大规模地把它商业化扩充。巴黎展出之后，很多服装企业找他合作建厂，均遭谢绝。对于主业为教书育人的张文辉来说，品牌不能是“只要有钱就去赚，它还要有一种精神在里面。”

　　对他而言，担任知名服装企业的设计顾问或许是较好的位置。“北上广都有一些企业请我做设计，但是我从不在武汉做。”因为他觉得，武汉的一些服装企业还是差了些长线的眼光。

　　武汉服装品牌最炙热的时光是在上个世纪90年代。当时太和服饰的老总丁凤兰30多岁，借鉴国外的经验，请瞿颖做代言、装修店面，这些举动在当时的内地算得上独一无二。二十多年过去了，“再按照这几板斧来砍，总会有不灵的时候”。

　　BNC创始人洪晃认为，量身定制一定会回归。“因为有钱人年龄大了，统一尺码不能满足他们的要求了。”还有一句玩笑话：定制不会面临库存压力。也许，属于中国好裁缝的新时代真的来了。