“快时尚”的产品节奏：一款新品最快20分钟

　　有媒体报道，快时尚品牌每年购买版权，以及“抄袭罚款”的费用数以千万欧元计。美国某品牌4年内被起诉50次。有评论表示，等到判决生效，衣服早已销售一空，从利润中提取一部分用以支付败诉后赔偿，或许正在成为一些人的习惯。现象二入驻网络购物平台：流行由消费“大数据”说了算

　　●2014年，zara、c&a在天猫上线，gap把网店开进了京东，而优衣库官网则首推虚拟试衣功能。而此前，h&m等品牌或入驻其他购物网站，或坚持主打自有官网购物。相比沦为电商“试衣间”的担心，快时尚品牌更希望找到线上线下盈利的平衡点。

　　中国是全球第二大电子商务市场。2014年中国电商服装销售总额预计将达到1000亿美元，比2013年增长40%，而服装销量则占到中国电商市场的20%以上。不过，电商发展的同时，实体店的市场份额在快速丢失。快时尚品牌是否也因此不愿和电商合作？

　　事实上，拥有一定品牌优势，快时尚并不担心实体店的生意。之所以迟迟不愿和电商平台合作，原因在于电商平台上有不少仿冒者。“此前，有消费者投诉说在网上买到了‘假货’，要我们和电商交涉，结果电商需要我们按年支付‘打假费用’。”有快时尚品牌透露，几年前网络购物环境并不理想。

　　和国内一家或几家网络购物平台主导网购不同，在欧洲、美国或日本市场，不少快时尚品牌更倾向建立自己的在线销售网络。而2014年不仅有单一品牌和电商合作，还有海外快时尚购物平台topshop以和尚品网合作的方式，正式登陆中国市场。尽管合作意味着部分渠道及其所产生利润，会被中国的网络电商“吃掉”，但是中国市场的发展潜力，依旧让快时尚义无反顾。

　　●“和中国电商合作，与在购物广场里开一间店有区别吗？”一位快时尚高管，面对中国媒体时曾这样反问。对消费大数据的掘取，正在成为眼下快时尚最想在中国做的事。“一个品牌一年可以出15至20个系列，而总部仓库里的所有衣服不会停留超过3天，快速决策的基础是正确的市场数据。”

　　面对高企的成本，进入网络的快时尚品牌不用费力建设实体店覆盖中国市场，尤其是二三线城市市场，既省去了选址开店对基础设施的要求，也不用担心服务质量无法保证。对快时尚品牌更有吸引力的，是网络平台产生的大数据，将成为真实有效的市场参考。当一线城市的实体店铺再也挤不下之后，哪些二三线城市将成为新店的首选，或许都将从网店数据中得出。有业内人士表示，作为快时尚最重要的市场之一，中国不仅拥有数量庞大的消费者，更重要的是，对于国际企业而言，中国市场正在演变成一个实验场，能够预测在线商业盈利的最佳方式。

　　值得借鉴的是快时尚的数据开发能力。一位快时尚高管告诉记者，旗下所有店铺，每天都会有一次早会，将搜集到的量化数据，即前一天的销售分析报表，以及店员与消费者接触的直观反馈，报告给总部。而一旦敲定某个产品，设计图纸会直接发给生产商。这样既可以确保不会面临过多的库存压力，而且可以从市场得到最直接的检验。现象三越来越快的更新速度：质量正在被消费挤压

　　●被“时尚人士”嫌弃的秋裤，2014年似乎有咸鱼翻身甚至备受热捧的趋势。随着h&m、优衣库、oysho、zara等为代表的品牌服装，在“秋衣”“秋裤”的技术层面上进行变革，“memore cool”终于获得了不少年轻人的承认。不过，材料的更新远没有造势来得猛烈，快时尚通过给消费者灌输“概念”，正在加速买家更新衣服的速度。

　　有个关于某时尚品牌的段子在业界十分流行。一次某品牌的创始人在一个红绿灯路口停下，看见旁边一个小伙子穿着一件嵌满金属亮片的牛仔夹克。尽管当时很多人觉得这样穿离经叛道，但是这位大佬却觉得很有新意。他立刻给手下的设计主管电话，说想要这样的亮片元素出现在自己的品牌服饰上，于是，2周之后，经过初稿改良并最终成型的夹克，摆上了货架，居然卖得很火。而消费者当中，既有所谓的玩街头时尚的运动男孩，也有白领精英。街头流行元素，通过快时尚设计进入了时尚圈。

　　服装的灵感可以来自各大秀场，也可以来自街头巷尾。有媒体称，zara的母公司inditex不仅有300多名设计师，还有一个数十人的团队，在纽约的酒吧、巴黎的商业区，西班牙的街头等各种时尚场所