细数米兰男装周三宗罪 普拉达PRADA一家独大？

　　前两天与几个好友聊到男装周，正好瞧见用乐高糊脸、塑料袋上头的伦敦，我们总结出关键词：“热闹”;再展望了一下大牌林立，艺术与历史感并存的巴黎，总结出：“文艺”;唯独在聊到同样不缺悠久历史的米兰男装周时，我们毫不客气地用了“平淡”来概括。说好听点，就是各品牌无功无过地完成了发布任务;说直白点，“平淡”就等同于“无聊”。

　　就像从新闻联播里你也能提取到有价值的信息，所以米兰男装周并非丝毫看点都没有，重点是品牌们能不能跳出他们固步自封的“三宗罪”：

　　第一，一水的西装，流水的色彩

　　意大利的确是西装制造工艺的摇篮之一，所以在米兰男装周上，你会看到各大男装品牌纷纷迫不及待地秀出这一优良传统工艺，版型都不带变的。久而久之大家就看得乏了，除了从配色上分辨，几乎每一季都一样。品牌会说了：因为我们擅长做西装啊，客户也就想买西装啊。这话倒是不假，可时装周作为一个新设计和理念的发布平台，没点新东西也太说不过去了。相信大家都很高兴商务男装界的翘楚ErmenegildoZegna换了设计师，自从Stefano Pilati走马上任以来，这个意式老牌的设计上不乏突破，上一季把商务男士们腰线放低，胸线放松的“披挂上阵”饱受好评，像从一个年久失修的老房子里吹出一阵清凉的风。所以这一群做西装的，我还是最期待Stefano能搞点新惊喜。

　　第二，以不变应万变

　　这个“控诉”其实与第一个相似，不过就不仅限在西装范畴。例如：DOLCE & GABBANA一个西西里风翻来覆去做了三年，屯的库存拆了线还能缝出新的来;Armani老爷子旗下的EMPORIO/GIORGIO两个支线做来做去就是那老几套，这也练就了看官们的一大本事：你看了第一个模特，就知道后面的人会穿什么衣服走出来;VERSACE必然衣不蔽体、ETRO绣几根树藤、MISSONI也织不出什么新毛衣……这样的例子不胜枚举。这里我就不得不提到另一间老牌时装屋FENDI，他们近几季的男女装都让人眼前一亮，主要笼络年轻族群，有记忆点又实穿性十足;还有敢于转型的NEIL BARRETT，在拼质料重工无果之后，他们走向了高街这一冒险的尝试，实际证明在口碑和销量上都实现了双赢。拜托米兰大佬们都动点脑筋，不然更是留不住想早点搭上巴黎班机的编辑和买手了。

　　第三，PRADA一家独大

　　为何说这是一宗“罪”?因为善于搞新概念的PRADA男装实在是被捧得有点太高。自从那个全是吊垮背心加如丧考妣色彩的春夏之后，我就突然发现PRADA也不是每一季都值得被捧上神坛的，谁的表现都会有起伏。但部分舆论加上追捧粉丝的一阵猛夸，让人难以置信。当然我们不否认PRADA在无聊的米兰是多么可贵的存在，但它真的每一季都那么出色?请让自己深吸一口气，待平静后再做分析。PRADA这剂鸡血，这一季秋冬能不能再着实地打出来，我们走着瞧。

　　伦敦的年轻喧哗引人瞩目，巴黎的难以预计让人期待，甚至连意大利的MOSCHINO也去了伦敦，VALENTINO去了巴黎，固守像“夹心饼干”一样的米兰时装周其实也不易。但愿被评价为“平淡”的米兰男装周能够刺瞎我的眼睛，这季秋冬有个“不平淡”的结局。