独立服装设计师：周翔宇，男装也疯狂

　　在“例外”这个设计师品牌走红之后的两年里，独立设计师这个原本小众的群体也开始像野草一般生长。有统计数据显示，仅在2012-2014年的短短两年里，北京地区的独立设计师数量就从几百人增长到超过3000人。这一批独立设计师的兴起是出现在中国时尚环境的整体变迁之后。钛媒体接下来几天将陆续推出五位带领品牌成长的独立设计师的故事，带领大家一览当下独立设计师的蓬勃潮流，看看中国服装品牌崛起的背后推手。此前已推出第一篇《中国独立设计师系列之一：王培沂，跨越设计的分水岭》；今日推出第二位：知名独立设计师，周翔宇。

　　设计师简介：周翔宇

　　毕业于荷兰Den Haag服装学院，曾就任于Jeroen van Tuyl公司，2007年在北京创立男装品牌Xander Zhou。

　　服装设计师里的社交高手，他设计的男装有强烈的少年气质，强调模糊性别的着装概念，凸显设计的多元化。关注国际市场，多次参加伦敦时装周，曾经为戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节、东京国际电影节等艺人、导演定制红毯礼服。

　　周翔宇出现在中国时尚圈子里的时候，还是一个刚刚毕业回国的学生，他被看做是一个特别的事件。2007年，25岁的周翔宇从荷兰Den Haag服装学院毕业之后回国，在刚刚回国三四个月的时间里，就在北京一个网球场上做了自己的第一场服装秀，而那场秀的后台是中国一线时装杂志的时装编辑。

　　2007年，设计师想做一场秀是不容易的事，至少需要几十万的花费，但对周翔宇来说，做一件事情最有利的触动是”好玩“，他把尽快实现自己想做的事情视为第一位。

　　刚回国的时候，周翔宇认识了还是广告公司创意总监的刘佳妮，他跟刘佳妮说，“姐姐，我想做一个自己的服装发布会”，刘佳妮就愣住了，“很少设计师在很年轻时就敢于把这句话说出来”。但看到他的作品之后，刘佳妮就被他彻底折服。

　　周翔宇的第一场秀场地、酒水都是赞助的，有艺人朋友来捧场，也有张亮、傅正刚、赵磊等一线模特免费走秀，那次很像过家家。周翔宇在繁杂的女装设计师和品牌之外，选择了男装。他认为女性对于品牌的忠诚度很弱，但男装则不同。周翔宇品牌形象非常鲜明，多是男孩与少年的气质，又有些天真无辜，他强调模糊性别的着装概念，但又不是刻意的中性感，一切以完美的视觉效果出发。

　　周翔宇说，

　　“每一季都创造一个他脑海里的形象，以最新的搭配方式，最新的潮流为大家提供参考，但又不应该对别人造成束缚”，

　　而在很长一段时间里，周翔宇的品牌都带着特立独行的气质。

　　从特立独行开始

　　周翔宇小的时候一直学习国画，但没想过以后做画家或者艺术家，他只是对服装有兴趣。

　　十五六岁的时候，周翔宇就喜欢自己改衣服，因为不喜欢衣服上有品牌标志，就经常会拆掉很多衣服，也会改牛仔裤。有一次生日的时候，一个朋友送了周翔宇一台二手缝纫机，他就自己买布做了一些衣服，后来也带着这些作品报名了学校。

　　设计并没有什么密宗和捷径，但在荷兰的几年里，不同文化的碰撞开拓了周翔宇的眼界。他每年都会研究知名设计师服装秀，后来从每个设计师的风格中一点点找到自己的设计风格。

　　总有一些人善于社交的基因会变成事业上的助力，周翔宇就是这样，2006年在周翔宇正式回国之前，他只是回北京短暂住过几个月，就是在那几个月的时间里，他就认识了很多朋友。在朋友眼里，周翔宇是一个社交高手，但周翔宇却认为自己和陌生人很难认识，但是他喜欢Party，喜欢喝酒，有一半朋友都是在酒吧认识的。

　　那个时候他时常出入三里屯和鼓楼一带的酒吧，KAI CLUB，Mao都是他常去的地方，

　　“那几年，那些酒吧聚集了北京最前卫的一些年轻人，有模特、化妆师、时尚编辑、公关，在那个环境之下人和人之间很容易就熟悉起来”。

　　在荷兰Jeroen van Tuyl公司短暂实习之后，2007年，周翔宇回到北京注册了自己的品牌Xander Zhou，那些朋友们是他回北京创立品牌的重要因素，后来也成为可以帮到他的人。

　　但男装和女装的诉求不同，不像女装那样，可以先依靠晚礼服的高端定制维持生存。独立设计师做男装只有两条路可以走，要么主打时装圈最前沿和最独特的那群人，成为有强烈风格的设计师，要么就只能做一个大众的商业品牌。但在2007年左右，男装设计师品牌同样还没有可行的商业渠道，更没有设计师的前辈和模式可供参考，因此周翔宇就选择了特立独行的那条路，没有把商业看做是品牌最初几年的必备项。

　　2010年之前，周翔宇每一季都在做自己想做的系列，他的设计自由，注重轮廓、材质和年轻态的实穿主义，

　　“对于男装的年轻设计师来说，需要为自己做鲜明的、过目不忘的标签，才能从众多设计师当中脱颖而出，否则大众的品牌这么多，人们为什么要选择你”。

　　其实周翔宇从父母那里耳濡目染的继承了许多商业知识，他很多时候知道应该怎么做一个商业品牌，但只是不想去做，他始终认为时机还不对，而自己设计的天分远大于商业的天分。

　　周翔宇的设计并不是为了不同而不同，他的设计90%以上都具有极强的实穿行。因此在品牌创立的第一年里，虽然没有盈利，但却在圈子里积累了知名度，客人也依靠口口相传，通过时装编辑、模特、明星相互之间介绍过来，甚至有在银行里工作的年轻人，因为喜欢他的设计，而只是找他做一套西装。

　　也有很多人质疑周翔宇的做法，但当他后来发现自己的坚持最后都成立的时候，他对很多人的评价也就不在乎了，甚至也看淡了最初的几年里对他来说非常重要的知名度，“我更确定了自己想要做的是什么”。

　　看清自己的位置

　　周翔宇非常清楚自己是把衣服当做价值观和表达自我的媒介，“每一季我首先要明确传达怎样的趋势和体验，在主旨明确之后，再细致的完成每一件衣服”。

　　周翔宇的设计从来不是从一件设计好看的衣服开始的，而是更多的把自己的设计和年轻人的生活方式联系在一起，他们喜欢什么，觉得什么是酷的，这些对于周翔宇很重要，而品牌最终也会变成价值观和生活方式的跟随。当然周翔宇也等到了男装市场的春天。在很长一段时间里，中国男士穿衣服大概分为两类，一类是不知道什么是适合自己的，而另一类就是只穿最安全、最保守的。

　　但2012年之后，周翔宇发现，现在中国的男士们已经更懂得自己适合的风格，如果看中了一件东西，会千方百计通过各种方式买到它，也是那几年开始，许多奢侈品牌也把更多的资源投入在男装市场上。周翔宇也一直在坚持自己的风格，他的设计一直被很多中国人认为太西化，但他认为，“设计是一件国际化的事儿，设计师也不该有国籍”，他的设计也不属于哪一个国家，而只是融合了各种文化的周翔宇自己的风格。

　　这几年，周翔宇已经不太在意中国时尚圈对于他的评价，他把更多的精力放在国际市场上。2014年6月，周翔宇已经是第五次出现在伦敦时装周上，许多买手都因为周翔宇去英国看秀。

　　周翔宇认为，“设计师最应该清楚自己在这个行业里处于什么位置”，他更看重国际标准对于自己的认可度，而不是小圈子里的孤芳自赏。

　　下一步：商业化

　　周翔宇的品牌没有走平稳发展的路线，他在创立最初的几年里就已经跨越了品牌的快速上升期，但现在，周翔宇面临的下一个阶段是如何进一步拓展商业，让品牌再次传播，而不是仅仅停留在秀场上或照片上。

　　这几年来，市场环境已经发展到可以支撑品牌商业化运作的阶段，但周翔宇同样很谨慎，品牌每走一步都需要有清晰的定位，“在十几个人的有限团队里能做到最好的状态是什么，选择在世界哪些地方卖自己的产品，每一步都与品牌将来的发展有最直接的关系”。

　　现在高级男装Xander Zhou signature的主线正在与香港、北京、首尔、西班牙，意大利，纽约、巴黎的一线买手店合作。而复线年轻副线产品MR.X by Xander Zhou也出现在更贴近潮流文化的YOHO！有货的电商平台上。

　　经过前几年的品牌积累，Xander Zhou的品牌商业化是一个更顺其自然的过程，现在周翔宇非常在意品牌的销售情况，但自己的产品与哪些品牌放在一起卖是他一直都在坚守的事情。对于一个品牌的评判标准是很多元的综合考量，包括产品本身的设计定位、是否出现在四大时装周的官方日程表里、国际专业人士的口碑、艺术与商业平衡的能力等。

　　而现在国内年轻的独立设计师都在一个空白的市场上野蛮生长，填补各自的短板。周翔宇认为，“现在设计师在混乱中必须要清楚自己想要的什么，能拿到的什么，如果没有清楚的定位，很容易在混乱当中成为牺牲品”。

　　现在周翔宇也经常和同行的朋友说，不管周围的人怎么说，都要坚持做自己的事情，没有人比设计师自己更清楚品牌发展到什么程度，而坚持把时间用在自己认为对的事情上是对一个设计师最大的考验。(本文摘自BT传媒《商业价值》杂志4月刊封面报道，网络独家首发钛媒体)