既然不负责指导你穿衣，秀场到底有什么意义？

　　巴黎——凯布朗利博物馆（Musée du Quai Branly）附近地铁出口，一个年轻的小伙子看起来有点紧张。

　　他穿着时髦——高腰阔腿裤以及一顶活泼的帽子。他手里拿着 Issey Miyake 时装秀的邀请函，上边印有一只野生小鹦鹉的图案。刚过早上 10：30，邀请函上写明了表演开始时间。站在人行道旁等绿灯的时候，他看起来十分不安。过了街口，他就跑了起来。

　　刚到博物馆门前，他就被一个拿着相机的男人拦了下来，后者是聚集在秀场周围众多街拍摄影师之一。已经迟到的小伙子毫不迟疑停住了脚步，站上了附近的长凳，开始摆拍。

　　针对当下正值欧洲各大城市上演一年两次的男装秀，问题来了：秀场里的衣服是给男人穿的还是给男模设计的？

　　一年两次，设计师、媒体记者、店铺买手等相关人士云集在伦敦、佛罗伦萨、米兰以及巴黎（现在还要加上纽约，纽约男士时装周会在7 月 13 日开幕），共襄盛举顺便兜售下一季的设计新品。每天的服装展示可以多达 20 场，一连持续 17 天。

　　明星们也会偶尔亮相，不仅是自家代言的品牌，也会出席其他的秀场活动。或许你会在 Burberry 伦敦秀场听到美国影星Samuel L. Jackson 大赞“棒极了！”，在佛罗伦萨遇到 Katy Perry，或是看到出席 Raf Simons 活动的 NBA 球星斯塔德迈尔（Amar’eStoudemire）用手机拍摄的巴黎郊区的照片。

　　高调出席活动的明星嘉宾乘坐专车穿梭于城市的各个角落，秀场地之间迂回曲折的路线对于组织者来说，可不是什么需要他们纳入考虑的时髦事儿。除了佛罗伦萨，在那里，PittiUomo 男装展的节奏要慢一些。这样一来，精心打扮的模特儿们才有时间漫步阳光下，等着被街拍。

Pitti Uomo 男装展外的时髦人士

　　一场服装展示让我们看到了艺术、工艺以及愚昧。对于我们这种定期往来看展的人而言，时装周就是买卖——大买卖，根据一些广为引用的数据，如今男装销售业绩不断攀升。不过对于圈外看客而言，要是一个人突然来参加一回，可能会觉得非常奇怪。

　　时尚圈其实颇为封闭，有自己的玩法，自己穿衣打扮的讲究和自己交往的圈子。就算你在米兰或是巴黎住了许多年头，可能从来不知道某个废弃的火车站或是锈迹斑驳的青年会（Y.M.C.A.）旧址如今已被设计师改造成秀场。时尚圈不会敞开大门欢迎外人。

　　在佛罗伦萨，一个小姑娘在酒店门前瞥见时装周的模特儿们，她心存疑虑地对父母说，“有些人看起来很帅，有些人就显得怪怪的。”

　　T 台之上方颇为梦幻，本季亮相的设计包括印有梦露头像的西装，蕾丝装点的衬衫搭配运动短裤，还有撕扯而成的颇具新鲜感的破洞夹克和长裤。

　　T 台之下回归现实。在各大时尚品牌争先发声的同时，并无知名设计师坐镇的日本快销品牌优衣库成了真正的大众潮流。

　　再看看零售商们，无一不穿着随意。甚至是设计师本人也很少会按照自己设计的造型打扮自己。西班牙品牌Loewe 设计师 Jonathan Anderson 表示，“我第一次穿了自己设计的东西。”他本人已经为该品牌工作了一年时间。

　　核心问题在于：时装周该展示服装还是教大家如何穿衣打扮？还是有其他新的议题？

　　不少设计师利用服装展推出日常系列（日常生活类）服饰，这些服装大众都可以选择。其中的佼佼者是伦敦的设计师Margaret Howell 以及来自巴黎的 Pierre Mahéo。

Margaret Howel 伦敦时装周系列展示

　　男装品牌 Officine Generale 的设计师 Mahéo 表示，“我在尝试设计出更实际的服装，并不梦幻。设计的目的在于制作出我也想穿的衣服。”他所推出的设计包括一系列低调的瘦身款西服，带有褶皱设计的裤子以及方便的外套。

　　有人说时尚实际上是在传达某种讯息，某种涵义，某个倡议——说到底就是艺术。设计师 DriesVan Noten 推出了梦露印花西服，展示结束后他袒露了自己的不安以及释然。在建筑师 JeanNouvel 设计的阿拉伯世界博物馆（Institut duMonde Arabe）内，Van Noten 先生接受该馆馆长、法国前文化部长 Jack Lang 颁发的艺术及文学勋章，并在晚宴上发表感言。

Dries Van Noten 推出的梦露印花西服

　　Gucci 设计师 Alessandro Michele 谈到自己推出的极端不同的设计系列时说，“这是一种视角，不要就衣论衣。”Michele 的设计包括蕾丝短裤、男女混搭的服装以及一系列颇为大众的意大利奢侈制造。

　　无论是出现在秀场的设计还是样品间里的展品，卖出去才是真谛，只是 T 台上的故事无需被精准解读。

　　人靠衣装，模特儿靠的则是造型。时尚评论人 Jo-Ann Furniss 曾经就设计师 Anderson的作品写道，“事实上，男人们知道要穿裤子，没必要非得通过一场秀来提醒他们。”这是针对 Anderson 先生的一出挑衅意味十足，并且不时地暗讽其无下装设计概念的一席话。

　　服装展示并不是传播该穿什么或者不该穿什么。不要把秀场展示的风格当成真谛，尤其很多时候造型的意味大过了设计本身。

　　那些把秀场设计当成宝典的人就是门外等着街拍的家伙。这也是为什么街拍越来越像做戏的原因。狂野的小鹦哥们被镜头团团围住，而真正有风格的男人往往无人问津。

　　秀场和现实世界有着不同的法则，对于旁观者而言或许会疑惑。对于那些只想探明下一次采购风向的人而言，时尚系统功效不佳。

　　纷繁的时尚元素，嘈杂的意见声音，太多的秀场展示只会令人难以消化。结果是很难从中发掘出任何有力的潮流方向。

　　要说也有一条通用的法则：对于青春的狂热。除此之外，其他的潮流不过昙花一现或是大同小异的泡沫而已——什么男士蕾丝啦，热带花纹啦，彼此之间不相融合，一点也不和谐。

巴黎 LV 男装秀场

　　好的一面是 T 台成了一场自助餐，应有尽有，任你探险。

　　一件 Raf Simons 的金属口袋的外套搭配松垮的 Prada 短裤，或是 LV 出品的靛蓝色神户牛皮夹克（没错，汉堡里夹的也是神户牛肉）搭配Van Noten 的梦露 T 恤。

　　Michele 说：“我不喜欢整体搭配的概念，只会让我觉得压抑。我妈妈成长在 80 年代，她很喜欢整体设计。我所要诠释的是另一种美——你自己可以改变，搭配任何不同的单品。”