时尚大牌进退两难：国人不认本土制造的奢侈品

　　2007年底，杰尼亚在中国内地拥有了近60家门店，整体销售收入大涨了38%，包括港、澳、台在内的中国市场逐渐超越日本成为杰尼亚全球第二大市场。

　　事实上，以出售面料起家的杰尼亚本身的制造实力也很雄厚，它自己在时装界拥有不少合作伙伴。一些重要的设计师品牌如Armani、Versace(化妆品，手袋)、Gucci等都会将部分产品交由杰尼亚代工，这让杰尼亚拥有了西班牙、罗马尼亚、墨西哥等遍布世界各地的代工厂。

　　不能不选择“中国制造”，又不能太过亲密，这是杰尼亚目前的“生存哲学”。

　　时间VS成本，哪个重要？

　　时尚界有一种说法：为什么四大时装周提前8个月进行明年的时装发布？对于大多数时装公司来说，它们至少要花费8个月才把设计变成成品。工作程序如下：在A国采购布料，B国印染，C国来一道精雕细绣，最终在D国产生一件裙子。

　　这样繁复的程序对Zara几乎不能想像。Zara的大部分成衣都在西班牙和葡萄牙制作，成品每周两次运往各个专卖店。Zara设计师的设计，从成品直至在巴黎、东京的Zara专卖店出现，时间不会超过两周。时尚世界的潮流很可能受上周的美国大片、麦当娜的最新MTV影响而决定，但是Zara掌握速度的技巧是其巨型竞争对手无法比拟的。Zara可以根据设计风格的多样性，将成衣产品分为众多的细小部分：设计多而货量很少。不受欢迎的产品Zara迅速淘汰，以避免存货积压最后不得不贱卖掉。

　　60岁的阿明戈-奥特加是Zara的创始人，他从不接受媒体采访，人们对他知之甚少。奥特加出身贫寒，受教育不多，13岁就开始在巴塞罗纳一家裁缝店里当学徒，或许这促使他采取一种古老、简单然而又卓有成效的方法管理公司，反倒让Zara跑到了前面。个人资产高达60亿美元的奥特加堪称西班牙最富有的人之一，在时尚界仅次于LVMH的伯纳德-阿瑙尔特。

　　毋庸置疑，Zara的模式是对全球化的一个挑战。1970年代以后，西方世界的制造业建立在第三世界廉价劳动力的基础上。制造商将重点放在寻求最廉价的劳动力以降低成本，这种工业模式制造出根深蒂固的依赖感以及恐惧感：否则他们将被对手击败。

　　但对于Zara来说，将制造和销售紧密联系，同时减少存货和避免公司分支庞杂比寻求廉价劳动力更加重要。Zara在欧洲寻找相对便宜的劳动力，这是一场颠倒了方向的《出埃及记》，人们从东方出发到西方。在哈佛商业院和西班牙的IESE学院看来，Zara的反潮流即未来的新公司模式，它已经比诸如美国Gap、瑞典H&M、意大利贝纳通等竞争对手提前了“好几年”。

　　甚至在这个全球化的年代，生产和运输的速度也意味着地理位置变得益发重要。Zara坚持“欧洲制造”，以保证速度。Zara共拥有1160家店，在欧洲占了80%；拉丁美洲只有70家店；中东有65家店；6家店在美国，而且全都在纽约；15家店在日本，全都在东京。Zara小心翼翼地避免无限膨胀成为庞然大物。