中国纺织业争夺“时尚话语权”是不是空想？

　　“时尚联盟”与集成创新

　　孙瑞哲在和国内一些大品牌企业聊天时，发现他们也有很大困惑。这些品牌虽然销售额很高，但在都市主流消费群体中的优质形象还没有完整地建立起来。“其实每家企业都非常努力，但仅凭一两家企业很难产生真正的影响力。”在梁勇看来，本土的品牌也想做到像西方那样的话语权，但做不到，“即使是10家企业都很难，因为我们的市场份额还太小。但没关系，我们可以慢慢来”。

　　其实，近年来无论是政府和行业层面都有过不少推动品牌成长、提高影响力的尝试。如评选优秀品牌、名品进名店……虽然这些尝试都在不同层面上对本土品牌的发展起到一定的推动作用，但这些尝试有的局限在纺织服装的产业框架内进行，有的则政府主导味道太浓，往往难以形成真正具有生命力的能量循环体系。

　　无论是孙瑞哲还是梁勇都认为，时尚话语权的体现一定要以集成方式，在产业内部上中下游形成互动，在色彩、纱线、面料、服装各个环节贯彻一个声音。并且一定要通过市场的手段，融入商业和传媒的力量。据悉，即将于下个月初在北京举办的2009中国纺织创新年会上，“时尚话语权”将成为核心命题。而且，在这次会议上，“时尚话语权”将会通过成立“中国纺织服装时尚联盟”的方式来实现。

　　按照孙瑞哲的设想，这个时尚联盟将在三个层面上展开：主体是优势品牌和企业，吸收商业和媒体等社会力量，核心是流行趋势发布。“流行趋势不仅仅指导生产，而且引导消费，逐步在消费者层面、社会层面促进对优势品牌的认可。”他透露，他在明年3月北京的三大专业展(服装、面料、纱线)期间，时尚联盟的流行趋势发布会将会以集成发布的方式首次面世。

　　孙瑞哲坦言，这三个层面的设想其实也正是整个“时尚话语权”计划和“时尚联盟”的难点所在：“这些企业是否真的能够志同道合？怎样让他们在不同的利益追求下，有一致的方向？时尚是短暂的，风格是永恒的。品牌总是要有自己的风格。如何融合这种共性与个性？对于产业的倡导，商家与媒体如何呼应？在这次创新年会上，我们希望提出这些问题，让大家来共同探讨。”梁勇说。

　　据悉，目前中国纺织信息中心、中国服装协会、中国流行色协会等几个权威行业机构正在进行的一项重要工作就是设定“时尚联盟”的准入门槛。“时尚的先锋性和扎实的市场性并重，同时也包括上游产业链上的所有优势企业”。

　　国家战略与产业布局

　　上世纪90年代，韩国第三大城市大邱成为韩国最大的纺织产业基地。然而，亚洲金融危机发生后，其行业内部结构性、积累性的矛盾和问题开始暴露。为重振纺织业，谋求新优势，1998年9月9日，在韩国政府主导下，大邱正式启动一项庞大的国家产业计划——“米兰计划”，旨在提升大邱纺织服装产业国际竞争力，把大邱市打造成意大利米兰式的国际时尚中心。

　　虽然此项计划因种种因素而夭折，但其战略思路却给我们启迪：“善弈者谋势，不善弈者谋子。”

　　“以前我们在战术方面考虑较多。我觉得今后要更多地从国家战略的角度来考虑，要让所有的力量集合起来形成一种气候。”孙瑞哲说。

　　在他看来，很多品牌和企业是抓住了市场机会而成长壮大的，实际上支撑品牌的内在实力还很薄弱。在过去10年中，“协会在信息化、质量检测、色彩管理、社会责任管理等方面都已经布好局。我们现在就是如何要将这些成果打包，完善供应链，赋予他们内在的实力，帮助众多品牌成长。这是终极的目标。”

　　在谈到如何对接新兴商业模式的时候，孙瑞哲表示，这些新兴的商业模式各有成功之路。“我们要做的是如何为这些品牌打下良好基础，以其今后更好地对接到优秀的商业模式中。”而这种打基础和对接准备，或许就是争夺时尚话语权的最好路线图。2000年，加拿大著名作家、社会活动家娜欧米·克莱恩(Naomi Klein)在《No Logo》一书中深入地描述和剖析了西方品牌在20世纪末期征服世界的狰狞图景，并对此提出深刻反思：与这些品牌话语权的深层对抗，将是未来世界的重大命题。

　　对中国纺织服装产业而言，“以前是生产的环节对抗。今后是时尚话语权的对抗。这一天迟早会到来。”孙瑞哲说。