《服装界》年度观察之五：转型，告别OEM的一次尝试

　　顺美也像其他企业一样，在如何扩大内贸中，最先遇到的是产品设计问题。

　　“原来我们只做西服，不注重研发设计，现在除了西服还做领带、男装，尽量把产品丰富化，让顾客感觉我们不只是西服，而是做男装和生活方式。”顺美老总薛宝金说。

　　转型前，顺美只有三五个设计师，加大内贸后，顺美从意大利引进设计师，现在已有15个设计师。目前，设计师还被要求必须参加订货会，并经常到门店去了解顾客需求。同时，高级设计师还会被派到意大利培训。

　　而1997年，在亚洲金融海啸冲击下，大杨集团也逐步由OEM模式发展到ODM，即变成原始设计商，根据其他厂商的规格和要求设计和生产产品。

　　然后，在此基础上，大杨又开始打造自主品牌“创世”。

　　而此次金融危机到来之际，大杨却有了更足的底气。大杨为此设置了生产专线，并开始打造单量单裁公司——空运来，空运去，一周交货。

　　同时，启动了网络直销品牌YOUSOKU(酷格部落)。

　　“现在OEM时代已过去，那是纺织服装‘野草期’，现在国内企业都在发展品牌，是‘灌木期’。”雪莲老总李东生说，自己提前走半步，而没受到金融风暴的影响。

　　2004年，抓住国企改制的时机，北京雪莲毛纺服装集团公司、北京时尚纺织品有限公司、凯欣(香港)有限公司，合资组建了北京雪莲时尚纺织有限公司。

　　成立之初，公司就立足国内、国际两个市场。一方面与ZARA等国际品牌合作，另一方面追踪国际流行时尚，潜心研究服装大师的设计理念。

　　双管齐下，雪莲不仅赢得了客户信任，更促进了企业自身壮大，现在企业开始从OEM向ODM转型。

　　的确，“做品牌并不容易。”一位仍在代工的服装老板向记者感叹。

　　他曾尝试自创品牌，但由于缺乏经验，资金被消耗得一干二净，品牌却仍不见起色，最后只好放弃。

　　“企业一定要舍得投入。”有企业说，做OEM时，企业经营成本只占销售总额的5%，但做自主品牌，则意味着至少要作出更大更多的投入。

　　尽管如此，现在转型比任何时候都来得急迫。

　　“创新才是过冬的暖衣。”武汉乔万尼时装公司董事长傅杰说。

　　据了解，他已在巴黎、米兰、上海、武汉设立了4个研发中心，最近又与世界著名品牌“古奇”设计师凯斯迪拉签订合约，正式邀请这位国际知名设计大师加盟乔万尼。

　　而对于已从国际市场成功转到国内市场的松鹰来说，高支高密的纯棉产品一直占有很重要的位置；国际高科技含量的环保纤维也在松鹰产品中经常使用。

　　其实，自2008年初开始，在国际贸易摩擦的压力迫使和国内市场的诱惑下，业界已经有一批OEM企业走上了艰难的转型之路。

　　孙瑞哲认为，中国服装设计品牌目前已经由OEM转为ODM，但真正做到自主品牌生产，其品牌定位仍需满足优秀设计、合理品质、低廉价格等条件，方能在国际纺织服装消费市场上享有一席之地。

　　“我们也要区别对待那些严防死守的市场，”他说，企业不妨采用嵌入式战略，嵌入价值链，等有了自主品牌，再进入国内一二线城市的市场就不是难事了。

　　然而，对这些代工企业来说，它们转型成功有多大把握？即便挤进一二线市场，它们会能有更大作为吗？

　　尤其在金融危机下，市场正遭遇的平价革命，对它们来说，意味着什么？