服装厂新活法：老板跟着工人内迁，自创品牌利润达10倍

　　此外，姜信阳说，还有一个很大的原因是内地的人工水平也不能与沿海地区的工人比。计算一个新手，操作不熟练，那么也许她一天只能熨烫300、400件衣服。“这也就是为什么江浙的工人平均一个月可以拿到三、四千甚至更高，而内地的只有两、三千。”他说，也许其它成本会降下来，比如工厂的租金、税收(不少地方政府为了招商引资给予企业的优惠政策)等其它方面。

　　不过，上述这些优势也许将不复存在。

　　2014年11月27日国务院下发的《关于清理规范税收等优惠政策的通知》。这份被称为62号文件的通知要求各地切实规范各类税收等优惠政策，包括统一税收政策制定权限、规范非税等收入管理以及严格财政支出管理;全面清理已有的各类税收等优惠政策;建立健全长效机制等。简而言之，62号文件主要内容就是不允许用税收等优惠补贴来盲目竞争招商，规范企业税收管理制度。

　　“再往内地迁的工厂就享受不到原来的那些优惠政策了。”姜信阳说自己“运气很好”。他的工厂现在有近3000人，平均年龄24岁。他的计划是在2017年增加一倍的人数。

　　另一个“对手”出现了

　　那么，那些位于沿海地区的服装加工厂已经大规模往内地迁移了吗?也许未必。

　　中国服装协会常务副会长陈大鹏掌握的数据显示，目前珠三角和长三角的服饰加工厂依旧占比75%。“虽然是有内迁的现象，但这个产业不会完全转移，沿海的技术、成熟度远超过内地。”陈大鹏表示，内地工厂的发展需要一个过程。

　　即使已经往内迁，但姜信阳在南通的工厂还是保留了500多人的规模，贸易、采购、设计、板房还留在南通，“这里的工人不行，很多习惯需要慢慢培养。”据他说，目前培训工人上岗的时间从原来的15天增加到了现在的35天。

　　还有另一个让国内加工厂们担心的问题是，国内压力山大，开没能踹口气，国外的竞争对手也出现了。

　　品牌商们开始核算成本，特别是那些外资品牌。UNIQILO、ZARA、H&M等快时尚提供给消费者更便宜的货品，它们需要找到更廉价的供货商。东南亚成为另一个选择。相对于中国，那里的人工无疑更便宜：一个越南工人月工资大约是200美元，柬埔寨为120美元，孟加拉和缅甸只有50~80元美元。除了人工便宜，相对于中国9%的出口税费，东南亚出口日本可享受免费税费。

　　纵观国内，凡客诚品将部分订单转移到孟加拉，宁波申洲针织集团斥资3000万美元在柬埔寨建立纺织工厂，“试水海外生产”逐渐成为国内大中型纺织服装企业的新趋势。

　　但东南亚真的可以替代中国的“世界工厂”地位吗?

　　一些日本、香港的公司在接受《华尔街日报》采访时曾表示，柬埔寨工厂效率低下，“中国有最好的技术工人，柬埔寨在努力追赶。”由于技术工人及当地监管者的紧缺及过高的电力成本，投资者对在柬埔寨投资仍然感到束手束脚。

　　柬埔寨服装制造协会秘书长卢肯恩(KenLoo)对《华尔街日报》说：“柬埔寨不可能承担起从中国撤走的全部订单。”卢肯恩表示：“从中国撤走的订单达到数百亿美元。东南亚没有一个国家可以完全‘吃掉’。”

　　很多从事服装行业的人还是相信中国未来在很长一段时间里还是有不可取代的优势。陈大鹏称，通常中国大陆工厂的交货期是35天，但东南亚需要60~75天。“物料都在国内，需要从中国运出去。”

　　找到了更多解决办法

　　作为中国首批对外开放的14个沿海城市之一，南通汇集了一批国内最早出口到日本的服饰订单加工。2010年前后，一位开设日本服装出口贸易公司的人士称，日子最难过的是那些专接日本外贸单的工厂。“许多工厂的利润甚至下降了50%。”最要命的是，国内的工厂缺乏议价能力。这位人士说他的一个下家工厂从原来的13000人缩减到了600多人。

　　上海服装协会会长戴自毅说，国内的服装业依旧不景气。但聪明的工厂主们已经找到办法去应付危机。

　　姜信阳手上的客户已经不再是当年的100%的日本客户，调整后，目前的客户构成大约是一半外贸一半内贸，他的国内客户有以纯、森马、拉夏贝尔、欧时力等，他给这些品牌做OEM(贴牌加工)。“不能把鸡蛋放在一个篮子里，风险太大。”

　　而在浙江杭州，这个主要从事女装行业的城市，得益于马云的阿里巴巴，这里有着大量的“淘品牌”。

　　陈贤忠就是一个成功的案例，他拥有一个两三百人的服装加工厂，两年前创立了一个自己的品牌。“就是放在网上卖，自产自销。”据陈贤忠称，他自创的品牌吊牌价(FOB)可以是成本的10倍以上。

　　“很多杭州工厂都是这样，现在加工厂太难做了，淘宝那么发达，杭州很多加工厂都是边做(自己)品牌边代工(OEM)。”他说。

　　自创品牌的利润无疑非常丰厚。这样的解决方案被陈大鹏提倡，“加工厂应该走多元化路线，只帮别人做订单很容易走死路。”

　　据悉，UNIQLO的FOB报价是成本的3倍，ZARA和H&M的则大约在4~5倍。而一些国内品牌他们的FOB报价往往是成本价格的7-8倍，有些甚至更高。但这并不意味着快时尚的的利润会少。”逻辑是一样的。“姜信阳说，有些国内品牌订单只有1000~2000件，但像UNIQLO这种单品的订单甚至可以达到10万件。“虽然给工厂的订单价格低，但批量大了，工厂也一样接单赚钱。而品牌商则也是跑量，成本低了，它们就可以以低的价格出售给消费者。”

　　本土的品牌近年来的业绩都在下滑。不少品牌企业也给其他公司做OEM“抢”服装加工厂的生意：比如希努尔男装给UNIQLO加工做男装，而另一家更为知名的波司登则给多家品牌加工羽绒服。这家公司去年公布的中期业绩显示，截至2014年9月，其贴牌加工业务收入达10.11亿，大幅上升54.8%，占该集团收入的35.5%。

　　好消息是，据海关总署近日发布的一季度出口数据显示，中国纺织品、服装等七大类劳动密集型产品出口同比增长6.1%，占中国外贸出口总值的20%。智造引领转型、变革商业模式、开拓国际市场，加快服装业回暖已成为与会服装业人士共识。

　　戴自毅说，随着市场竞争的加剧，未来还会不断有服装加工厂关门、数量也会萎缩，但会留下那些已经转型成功的工厂，它们的规模会越来越大。