一场悄无声息的复兴运动正在时装界蔓延

　　“迪奥先生所创造的那种优美姿态一直是我的灵感来源。”在不久前刚刚向世人展示了全新的Dior 2015年秋冬高级定制系列后，Dior现任创意总监Raf Simons如此阐述着自己的设计。这次，秀场罗丹美术馆被无数彩色玻璃片装饰成一座点画派风格的现代主义教堂，模特们手挽着Raf设计的披肩和斗篷外套依次走过这间梦幻花园。这样的画面可以说是对那个被时尚产业的标准走秀模式的一种颠覆。如今，模特们看上去不再那么与世隔绝，她们不再是板着冷面孔，以几乎完全相同的姿态走过T台。这样的颠覆在最近的秀场中不断出现：在GarethPugh2015秋冬系列的秀场上，模特们手牵手；在Comme des Gar ons秀场上，模特们突然簇拥在一起，互相盯着彼此；在Aganovich位于伦敦时尚概念店DoverStreet Market的橱窗中，铰接而成的模型手指看起来像是在召唤一个来自另一个世界的生命。在这个市场运作和对秀场的评论都在经历着产业变迁的时期，模特们在秀场上的姿态也正在向我们展示着T台走秀模式的新纪元，这将是对曾是时尚产业标志的戏剧化风格的一场复新运动。

　　一件蕾丝上衣和鸡尾酒裙的手稿和成衣, Balenciaga Haute Couture 1953

　　早期的戏剧化风格

　　在二十世纪五十年代，走高级定制秀场的模特需要手持着号码牌走过沙龙的大厅，号码牌可以有助于看秀的人们具体的记录下每一套服装，但拿着号码牌走秀，让模特们的姿势看起来会有些奇怪。随着时间的推移，John Galliano，Issey Miyake和Yohji Yamamoto等知名设计师开始开启他们在时尚产业的职业生涯，他们的出现，让秀场上模特们走秀时戏剧化的姿态和模式渐渐变成时装秀不可或缺的一部分：Galliano的处女秀的灵感便来自于一个他曾参与制作的国立剧院的戏剧作品，Yamamoto的设计则受到Pina Bausch的戏服的影响，在《Rizzoli's Yamamoto and Yohji》一书中所说，这是一个“轻浮、闪耀、夸张而奢华”的时代，“身体作为舞台的中心主题”，时尚彻底的，华丽变身为戏剧化的浮夸世界。

　　Gareth Pugh A/W15 Illustration by Kelly Beeman

　　经济衰退带来的影响

　　1992年踏入时尚圈的“鬼才”设计师AlexanderMcQueen，无疑将时装的戏剧化推向了又一个高潮。他对于戏剧化的狂热则表现在他通过秀场来完成一件服装的制作（1999年春夏大秀上的喷漆裙装）或是干脆疯狂的将整场秀编排成一场关于释放的舞蹈（2004年春夏大秀上由MichaelClark编排的舞蹈走秀）。2008年，雷曼兄弟公司的破产，世界金融危机接踵而至，也就是在这一年，PhoebePhilo被任命为Céline的创意总监。预算大大缩水，就连那些对金融危机相对具有免疫力的品牌也极力避免过度奢华的设计。

　　Philo有着令人嫉妒的超前审美。她在服装设计和金融上的成功被视为是现代发展的一盏指明灯。就如她在为Céline设计第一个系列时所说：“我只是想我应该对品牌进行大扫除。打造一种强大而有力的风格，一种现代极简主义。” Philo打造的这种Céline迅速成为时尚的全新代名词：一种成熟的，低调的优雅。很快，这样的风格被其他各个品牌竞相模仿。事实上，奢侈品市场并没有受到这场金融危机的影响，正如历峰集团的总裁JohannRupert上个月在cnbc上说：“有钱人往往不愿意炫耀自己的财富。如果你孩子最要好的朋友的父母被裁员，你一定不想买件像一辆新车那么招摇的物品。”虽然与AlexanderMcQueen和JohnGalliano开创的奢华时代相比，各个品牌的秀场的确是彻底转变腔调，但是一种全然不同的浮夸风也应运而生。 来自世界各地的记者坐在诠释品牌概念的奢华秀场等待曾执掌时尚圈的戏剧化风格华丽回归。