周成建：像生产面包一样生产服装

　　收购成熟品牌

　　但在眼前的这位“裁缝”的身上，已经丝毫看不出当年离家创业还债的窘迫。周成建坚持每天晨跑，他说自己喜欢一边跑一边思考问题，从这个月开始，他会在跑步时琢磨“美特斯·邦威下一个2000家开在哪里”这个问题。他认为，一个企业初期要学刘翔跨栏，后期则要成为马拉松运动员，需要耐力、专一。

　　“ 中国服装业最缺的精神就是执着。”说到当前很多以前上市的服装企业，周成建认为很多服装企业上市后似乎都偏离了服装行业。

　　数据能够显示周成建的执着：美特斯·邦威近几年都能保持每年20%以上的增长，未来5年内复合增长可以达到40%。在2006年零售额达到30亿元的基础上，今年有望达到45亿元，计划2010年达到111亿元。周成建透露，未来还可能收购一些其他年龄段的成熟品牌，将美特斯·邦威由目前的针对18~25岁年龄层的定位扩大到0~50岁的家庭装。

　　至于美特斯·邦威何时上市，对这个问题，这位温州商人总会“狡猾”地避开。但业内猜测，此事正在紧锣密鼓进行当中。

　　调整虚拟模式

　　“服装就应该像面包一样生产。”这是周成建2006年参观Inditex集团（ZARA母公司）后，得出的朴素的结论。

　　早在1995年，周成建深感工厂生产方式很难在短时间内扩大规模，自己琢磨出一套至今被人津津乐道的“虚拟经营”模式，将生产、销售外包，总部强化品牌营销推广和款式设计研究。

　　通过模式创新，美特斯·邦威迅速将对手甩在后头。周成建回忆，2002年、2003年时，公司沉浸在一种沾沾自喜的情绪中，认为自己已经没有什么对手，但是今天来看，即使“虚拟经营”的模式创新，也不是独门武器，很快就能被模仿，如今同样来自温州的森马、高邦、拜丽德等品牌今天也都走得很快。“轻资产”已经成了当下一个流行词汇。另外，今年，来自欧美的H&M、C&A步随ZARA在上海滩头开业并引起了服装界和消费者的高度关注。

　　善于总结的周成建说：“没有看到对手，就是我们自己最大的对手。”

　　最近，周成建对“虚拟经营”模式稍作调整，与前阶段纯依靠加盟商开店不同，美特斯·邦威计划在2010年前开出100家左右直营旗舰店，另外，他也计划拥有部分生产能力，希望能直接掌管20%左右的店铺和生产能力。

　　此外，周成建不断强调现阶段要加强“内功”。这包括对品牌文化内涵的进一步挖掘。说到文化内涵，周成建目前想的只是如何和中国深厚的服装文化底蕴对接，他在南京东路旗舰店内开出了服饰博物馆。可是这种对接如何完成，周成建除了描述服装上的中式刺绣，还缺乏合适的词汇。而这种中国元素目前也被报喜鸟、七匹狼等国内品牌广泛运用。

　　时尚就是速度

　　内功之二，就是速度。这是周成建这几年一直努力的方向之一。ZARA是全世界推出新品最快的服装公司，从设计到上架只需28天，在欧洲则只需12天。美特斯·邦威的相同周期曾经需要80天，去年是59天，而今年，周成建说，可以做到50天。ZARA每年能够推出2万个新款，目前，美特斯·邦威的设计团队每年推出7000多个新款。

　　“数据只是外在的表现，实际上，这涉及到方方面面，需要整个系统改善。”周成建说，这需要物流、信息系统、流程再造、企业综合素质的提升等。2005年，他还在上海南汇征地130亩，总投资1亿多元，建设2万多平方米的物流中心和休闲产业设计村。目前，物流中心正式启用。从1996年至今，美特斯·邦威的信息系统已经升级了三次。今后，还将在全国建设3到5个区域物流中心，通过区域就近分配服装。

　　周成建心中的理想状态是，让300到500家工厂直接与2000多家店铺对接，店铺的订单直接到工厂，工厂的货品直接分包到店铺。一切都通过虚拟网络去测算、分析、管理，做到真正的“虚拟”。

　　“每个程序变化以后，都会带来价值，也会付出成本。”周成建说，“这个理论听上去很动人，但是实施起来非常不简单。聚焦一个地方分配，与直接由工厂分配，成本构成完全不一样。”目前国内很多企业的成本考虑方式还是静态的，周成建说，将来要从静态的成本考虑过渡到动态、静态成本的联合考虑，从而为企业创造真正的价值。