年收入超过1000亿的服装品牌:对中国是梦吗?
下面我们看一看,每一个阶段GAP都发生了什么?
GAP的三个阶段
第一个阶段:内涵式增长阶段(1986-1992)
1983年,美国服装业的传奇人物德斯勒(Millard Drexler),应GAP创始人费舍(Donald Fisher)之邀,出任公司总裁。自此,开启了一段世界服装史的传奇增长。
德斯勒就任之时,GAP处境尴尬:一直以来,GAP代销Levis的牛仔服装,凭借集中采购、充足备货、坚持低价,得到了快速发展。但在上世纪80年代初,Levis公司决定向沃尔玛等大卖场供货,于是Levis牛仔裤哪里都有卖,终端竞相杀价,令GAP的低价优势不再。牛仔服装的青少年消费者,又对价格非常敏感。费舍做了不少转型尝试,但都效果不彰。
有一个历史细节,可以折射GAP当时的情形。1976年GAP公开上市,曾经的高增长吸引了不少投资者,股票以每股18美元发售一空。但上市后业绩就开始下滑,甚至出现亏损。股票价格跌到了7.25美元,在公司对外公告亏损前,费舍本人早提前卖掉了自己不少股票。这令怒火中烧的投资者提起了9起集体诉讼,控告费舍内幕交易。官司一直打到1979年,GAP付出580万美元换得了双方和解。
因此,德斯勒的到来,在GAP的发展史上,有着里程碑的意义。
当时,德斯勒刚刚帮助女装Ann Taylor完成转型,将销售额提升了4倍。费舍急病求医,用大笔公司股票,把德斯勒挖了过来。后来,这些股票让德斯勒成为美国零售行业最富有的总裁之一。
德斯勒从产品、顾客、店面和宣传方面,对GAP做了彻底的改变。
从产品上,当时大多数消费者把GAP视为是青少年买Levis牛仔裤的地方。牛仔服市场的惨烈竞争、GAP年轻活力的市场占位,都使公司深陷一个价格敏感的市场。为了实现升级换代,德斯勒取消了店内代销的杂牌,开始主推自有品牌GAP。当然,在一段时间里,还保留着Levis的产品。但等GAP品牌壮大后,Levis也彻底退出了。
德斯勒重新为GAP定义了消费群,将顾客从青少年上移为20~35岁的青年群体。店内也不再依照牛仔装和非牛仔装区分陈列,而是转用男、女装区分。德斯勒要求设计团队开发风格休闲、线条简洁、款式看上去不那么正式但都很经典的衣服,决不标新立异。这针对的是那些想要看起来年轻些,但又不愿意显得叛逆的消费者,这正是上世纪80年代最大多数的消费者。
过去,GAP店内是一种轻松又略带嬉皮士的氛围:店内以明亮的橙黄为主,许多圆形的衣架挂着不同品牌的衣服和裤子,供顾客选购。这看起来很时尚明快,但却没有年龄更大些的顾客所需要的“品位”。德斯勒用淡淡的灰色和纯白取代了原来的橙黄,用陈列柜和分层搁板取代了原先看起来有些乱的圆衣架。衣服整整齐齐地叠好放在搁板上,伴以明亮柔和的射灯,让整个店展现出一种高雅简洁的氛围。
公司的广告宣传也相应调整,从原先的广播和电视转向高品位的杂志和报纸,并开始选用年龄更大些的模特,场景也都安排在家庭、户外等与青少年关联不多的地方。
GAP有许多堪称经典的宣传案例。当年的“Individual of Style”(真我风格)就是其中之一。这是由一群著名摄影师推出的一系列黑白照片。整个系列强调“风格”,而非“GAP”。在许多照片中,甚至不出现GAP的产品。这样的宣传活动,逐渐扭转了公众对GAP的印象。GAP开始代表高品位的休闲服装。此后,在与Benetton、The Limited这样的零售品牌竞争时,GAP开始有了优势。
德斯勒在GAP的革新上花了大笔金钱,但在上任后的第二年,也就是1984年的财务结果并不好。不过,到了1985年中期,人们开始意识到他正在创造奇迹!到了1986年,GAP的收入、利润、平效都开始增长。从1986年到1992年,GAP的营业面积翻了不足1倍,利润却翻了2倍,收入翻了2.5倍!
德斯勒为GAP找到了一整套新的商业模式。
第二个阶段:外延式增长阶段(1992-2001)
站在2001年,GAP像一个日渐衰弱的老人。很多人都以2001年GAP历史性的亏损为标志,认为那是它由盛而衰的转折点。
实际上,在很早之前,GAP在选择战略增长点时,避难择易,不脚踏实地地提升产品创新能力,满足于在低端市场的一时收获,这个结果的种子就已经悄然种下。
今天,H&M的平效为5.7万瑞典克朗,ZARA的平效为4700欧元;折合人民币分别为5.4万元和4.5万元。1991年,GAP的平效5264美元,相当于人民币3.6万元,还有不小的提升空间,但德斯勒认为GAP的平效已到尽头,要保持总收入继续增长,只能另想办法。这个另外的办法,就是凭借GAP已有的积累,进入低端市场。
在产品力上失去了进取心的GAP,为了保持总收入继续增长,开始打上低端市场的主意。从此之后,GAP的平效止步不前,一直在4500~5500美元的区间内波动。这背后的含义,是GAP对消费者的产品力,开始止步不前。