设计师之春——关注中国新的设计力量

　　在上海这样一个本质上保守的城市，年复一年，新的品牌纷纷涌现，又很快地相继倒闭，年轻设计师如何生存，是他们所面对的最严峻的问题。Dora Chan 在撰写《亚洲年轻时装设计师》时，原本打算将入选设计师的年龄限制在25 岁以下。然而通过调查，她发现在亚洲，这个限定是过分苛刻的。“在欧洲没问题，但亚洲设计师需要一段时间来使自己的风格成熟化。”她说，“我认为这是因为，他们需要一段时间，比如旅行或者留学，来使自己充分理解西方审美、融入西方文化。这样一来，他们就已经过25 岁了。而在此之后，他们又需要几年时间来塑造和稳固自己的技巧和风格，所以当一切就绪，大多数人都将近30 岁了。”遴选的年龄标准一再放宽，最后为了在其他方面有所保证，Dora Chan 将界限提高到了40 岁，最后入选的四位中国设计师是邱昊、何艳、马可和王一扬。后两者已经远远超出了25 岁。

 

 

　　“在我看来，中国的时尚业有一个潜在的焦点，那就是个人主义的重生。”Lorraine Justice 说。

 

　　假如可以用一种全新的方法来剪裁一件黑色丝绸背心，比如在人们意想不到的地方加上包钮，或者用蝴蝶结、钉珠和毛皮来装饰整件衣服，那还为什么要遵循在学校里学到的那一套呢？

 

　　英国《国际先驱论坛报》的记者Alexra A. Seno 认为，中国新一代的年轻设计师与他们的前辈如王一扬、韩风、王巍不同—后者以对待艺术的态度来对待设计，相反，“更年轻的一代看起来仅仅是为了好玩。”

 

　　这种说法并没有获得年轻设计师们本人的认同。邱昊和何艳都很佩服王一扬不急功近利的工作态度。“对功名不是很有企图心的人反而更容易受到重视。”何艳说。目前她不打算把自己的品牌做大，担心一旦被巨大的资金所掌控，就会身不由己。由于定制服所需要的启动资金比起成衣来微不足道，因而从Coco Chanel 的时代直到现在，一名定制服设计师所需要的除了天分还是天分。何艳的第一个个人系列花了1 万元，第二个系列则花了2 万元不到。

 

　　邱昊也有长远的打算。“最早马可的作品也都是show piece。如果我现在就去做商业的东西，恐怕很难坚持。”他说。

 

　　中国的时装市场已经开始细分。在王一扬、王巍创建自己品牌的时候，他们所想的只是做一个品牌，没有想过究竟是工业化品牌，还是设计师品牌。“当时没有设计师品牌的市场。”王巍说，“而规模化的生产是不适合设计师品牌的。”