为什么是路易·威登而不是你？

　　三宅一生出身于日本文化，在西洋传统下学习，又吸收了诸多第三世界(如印度、非洲)文化之养分，独树一格，建立起自身的美学。在他的操作下，衣裳让身体发挥出自主性，而身体则俨然成为精神的表现体，服饰、身体和精神共谱出沉默但又鲜明的节奏，改变了服装文化的进程。

　　三宅的作品，不仅获得国际好评，同时更被美术馆视为艺术品。他曾前往美国、法国、英国等地的美术馆举办展览，他也受邀参加过威尼斯的双年展，荷兰美术馆亦收藏了一些他的作品。对于一位服装设计师而言，这些经历，无疑是至高的荣耀。

　　阿玛尼Giorgio Armani——当绅士遇见淑女

　　近几年来，新世代的政商名流，都喜欢现成的高档名牌西装，特别是意大利服装设计师阿玛尼的作品。

　　阿玛尼学非所用，他年轻时就读于米兰大学医学院，在学期间，第二次世界大战爆发，于是入伍服役两年。但退役后，他并没有走回医学之路。阿玛尼踏入社会的第一份工作是在米兰的里纳森特百货公司担任橱窗设计，后来又被转调至采购部门。几年下来，他接触到流行服饰工业的中下游，尤其能够掌握布料的个中三昧。离职后，阿玛尼便到赛鲁帝(Cerruti)旗下担任服装设计师。阿玛尼之所以抓得住消费者的品位，得益于他对时代气氛的灵敏嗅觉。在意大利战后经济持续成长的大环境下，设计师的个人品牌大行其道，于是阿玛尼与友人在1975年合组了服装公司。

　　以往，男性消费者偏好英国绅士服，英式西服剪裁合身，但身体被紧裹在灰暗的羊毛质料里密不透风，这是西方官僚体制所孕育出来的服装哲学。自20世纪60年代以来，人们逐渐认同解放的精神。阿玛尼紧扣了这样的时代动向，赋予西服宽敞的肩部，并使用柔软的布料制作，让工商社会的男性，在紧张忙碌的生活之中，身体也能轻松自如，这种理念深获上班族的喜爱。

　　70年代后，西方的女权运动一浪高过一浪，女性进出职场的比率日渐提高，阿玛尼观察到这一趋势，不失时机推出女装系列。阿玛尼女装一上市，立即得到美国女性上班族的共鸣，独立主动而不失自然，这是阿玛尼为女性建构的新意象。在布料的选用上，他使用法国里昂的丝缎与日本的合成纤维，创造出新质感，再搭配上意大利专业裁缝师的巧手，阿玛尼女装所显露的优美线条，体现了女性毫不做作的性感。

　　虽然80年代以后，全球经济的泡沫化走向日渐清晰，然而阿玛尼却依然稳坐如山，并推出副牌“Emporio Armani”与牛仔裤。副牌的定位是在于突显轻松自在的品位，令人联想到周末和海边休闲风景的度假气氛。至于牛仔裤，阿玛尼仍保持纤细的格调：经过特殊处理的布料，轻柔的触感，有别于粗犷的李维(Levi-s)牛仔裤；而独树一格的剪裁，使得直筒裤、AB裤、高腰裤等款式风行全世界。

　　阿玛尼的旋风，征服了全球的流行服饰界。1982年美国《时代周刊》以他为封面人物制作专辑，强调阿玛尼的创意可与法国设计师迪奥并驾齐驱。此外，他还荣获美国流行服饰界的大奖“尼曼—玛卡斯奖”与意大利政府颁赠的“金眼奖”。