中国服装业:请举起“配饰”这面旗

　　历史的积淀

　　包、帽子、珠宝等很多类配饰的历史可以追溯几个世纪，而国际重要品牌在配饰方面的大作为，也早在20世纪就开始了。20世纪20年代-30年代，几乎每一个人都有一顶帽子。那个时候，帽子产业飞速发展。CHANL2.55，1955年2月；爱马仕KELLY包，1956年......这都是值得记得记住的历史。1945年1月21日，《纽约时报》就有专门的文章，讨论女士的手提袋，表示：“女人没有手提袋，就像是在沙漠中迷路的流浪者。”文章指出，当时的人们，很多都已经会通过包这种配饰来评价女性的品位。有一位男士，甚至因为突然看到女友的手提袋内的杂乱而放弃了原本的求婚计划。有心理学家甚至提出了“包学”(Bagology)。

　　20世纪90年代初，克里斯汀·拉夸(Christian Lacroix)指出：“非常具有讽刺意味的是，我们一直称为配饰的东西，现在成了时尚的必需品。配饰是时尚不可分割的一部分，它们会给服装最后、最完美的平衡。”1980年，拉夸开始他的设计生涯，而且是从一名配饰设计师开始的。当拉夸开始构思一个新的系列时，他也会同时构思所有的配饰。拉夸设计的心形胸针成为当时的经典款式。一个店平均一季可以卖500枚胸针。1990年，伊夫·圣·洛朗在Faubourg Saintand开了一个配饰旗舰店。Au Bon Marché百货的时尚总监克里斯汀·龙雪(Christine Laroche)当时也直言指出：“今天，配饰已经成为界定一个百货的时尚氛围的必要元素。因为我们开始重新改造、扩大我们的配饰部门，这个部门的总额已经增长了20%，其中手套增长了50%，用于服装的珠宝增长了20%。”

　　纽约第五街的时尚总监尼可·费施里斯(Nicole Fischelis)也称：“配饰已经成为百货赢利的重要部分。”

　　在20世纪的最后20年，古琦、普拉达都从一家配饰公司成功拓展为时装公司。但是，这些公司没有忘记它们的根。实际上，配饰仍旧占据了利润的大头。特别需要指出的是，在古琦的后汤姆·福特时代，现任设计师弗里达·贾尼尼(Frida Giannini)绝对也是位配饰设计的高手。菲拉格慕通过与Timex的许可经营引进了手表系列，为其带来3万欧元的收益。虽然菲拉格慕也将产品线扩至时装领域，但鞋对其收入的贡献率仍达到40%左右。

　　据国外有关统计数据显示，从2000年-2005年，配饰市场似乎比时装行业的其他类别做得都好，以每年40%的幅度增长，没有表现出丝毫的衰落迹象。

　　所以，配饰的发展，不是一蹴而就的，而是建立在一定的历史积淀基础上的。中国企业要想做配饰，也必须沉下心来，做好打持久战的准备。

　　从奢侈到大众

　　采访中，一些中国企业负责人一听到配饰，首先想到的就是那些顶级奢侈品牌的大手笔。似乎，配饰是它们的专利。事实上，这是一种误导。那些大牌的配饰确实卖得欢。2007年，Neverfull包为LVMH的时装和皮制品部分的年销售贡献了8%。阿尔诺表示，在未来的5年内，LVMH的娇兰香水和迪奥手表的销售收入将翻番至3000亿欧元。但是，配饰的利润绝不是被它们独占的。事实上，国外大众品牌在配饰上的动作早就开始了。

　　2003年，像Gap这样的大众品牌和一些小的设计师品牌，也投入很多精力到配饰系列的开发中。当时，纽约的Lucky杂志配饰主管阿什利·肯尼迪(Ashley Kennedy)说：“相比较三年前，今天我们有更多的、可以支付的价位的包可供选择。”而更早的时候，肯尼迪曾经说过，大众的、低价的市场多是被奢侈品牌包的复制品充斥。钻石信息中心(Diamond Information Center)主管莎莉·莫里森(Sally Morrison)也表示：“我们开始看见低端市场的一些有创意的设计。出色的设计、出色的风格并不一定等于高昂的价格。”

　　的确，对奢侈品牌而言，包是一个非常高利润的类别，它们将包卖给百货的价格是生产包的成本的4到7倍，而百货又会再在此基础上加价将其零售出去。大众品牌和小设计师通常会有更合理的利润政策，更低成本的原料，使得他们的产品价格更容易被接受。

　　在如Target一样的大众零售商、或者如Kohl’s一样的中档百货里，设计师为其量身打造的零售商自有品牌配饰增长显著，因为这些自有品牌的价格更具亲和力。美国飞利凯睿证券有限公司(Brean Murray，Carret& Co.)的分析师艾瑞克·百德(Eric Beder)介绍说：“那些不能负担得起高价包的消费者，更倾向于选择自有品牌。这些包的价格更低，正在以一个更快的速度增长。”而Topshop因为卖配饰也获得了创新的声誉。一位著名百货的发言人评价道：“它们的配饰物美价廉。”

　　事实上，即使在高端市场，很多奢侈的设计师品牌也正在向大众走近，LV、柏百丽(Burberry)、普拉达都并非只生产价格高昂、可望不可及的配饰。毕竟，正如一份调查显示的，四分之一的消费者并不考虑昂贵的设计师品牌，相比之下，只有8%的消费者准备付出大代价买高档品牌。巴黎著名时尚店Colette的负责人纳迪热·麦祖(Nadège Mézou)也说：“顾客的确常常寻找高品质的包。但是他们也希望可以找到季节性的配饰、一些有趣的配饰、一些并不昂贵但绝对原创的配饰。”

　　所以，在对2007年的配饰产业进行分析总结时，虽然有专家继续看好奢侈品牌配饰的能量，但也有专家表达了不同的意见。著名零售咨询公司Davidowitz& Associates主席霍华德·大卫德维茨(Howard Davidowitz)坚定地表示：“看看LV的爆炸式增长，我们就可知道，消费者仍然是渴望设计师品牌的。所以，1000美元及以上的手提包业务仍将保持增长的势头。那是有钱女性的首选，对她们来说，价格不是第一位的。没有人在讨论100美元的手提包的业务扩张。”而联合行销公司(Unity Marketing)总裁帕姆·丹泽尔(Pam Danziger)则认为，真正的市场机会在200美元-500美元之间的商品，并预测1000美元以上的商品增长将会走低。

　　所以，对于很多中国服装企业而言，也要根据自己原有的服装品牌的定位来确定配饰的定位。眼睛并非只能盯着那些奢侈品牌自叹弗如，大众价位的配饰是一个不可忽略的可为空间。